1989-1993 Volvo 240 EGR Temperature Sensor、これはどこに使うものでしょうか？

２４０　GLT　最終に乗っています。９２年のクラシックのスポークのステアリングをホワイトにペイントし、装着したいのですが、やはりAIR　BAGの警告灯つきっぱなしになりますでしょうか？
　ハンドルボスとステアリングのカバーを用意すれば、装着可能でしょうか？
　ご存知の方、教えてくださいませ。

はじめまして、85年式の240ワゴンを所有しますbubuと申します。
みなさんのお力を借りたいと思いまして、投稿させていただきました。
車を購入以来、コツコツと車維持りを楽しんでおりますが、このあたりの年式の持病と言いましょうか、錆びに悩んでおります。
場所は、フロントシート下の床とテールゲートのキャッチの付いている下あたり（車体側）が酷いです。
シート下の錆の処理は、原因も何とか突き止め対策済みですが、テールゲートのキャッチの付いている下あたりの錆の原因が何とも不明です。
このまま、錆び対策をしてもいいのですが、やはり原因を突き止めて対策しない限り、無意味と思っています。
そこでみなさんにお伺いしたいのですが、この錆びの原因は、なんでしょうか？
どなたか、経験されている方、ご教授お願い致します。

こんばんは。
昨年自分が経験した場所と、BUBUさんの問題箇所が似ているので
参考にしてください。

やはりリアゲーキャッチの少し先、平になってる部分に、本当に小さい
かすかなふくらみがあるのを発見してわかりました。
こんな所まさか錆なんて・・と思いながらドライバーで軽くこすったら
見事にグサグサで反対側まで貫通してしまいました。

あわててバンパー外し、下から眺めると左から右までほぼ全滅。
写真見てください.。

さすがに自分では手に負えず、知り合いの板金屋さんにお願いしました。
腐った部分はずべて切り取り、再度鉄板あてて溶接、コーキングしましたが
いつまた再発するかはわかりません。修理金額は7万もかかりました。（涙）

錆の理由ですが、調べるとこのあたりの構造は図みたいになっています（一部想像）
外板上部とカーゴルーム中仕切りフレーム、外板下部3枚のパネルがまとめられています。

リアバンパー上部のモールがあると思いますがこのモールクリップが曲者で、クリップ
を取付ける穴からの浸水がこの辺りを腐食させるのがわかりますか？ワックスやシーラントで
いかに防御しても、鉄板の合わせ面に浸透した水気は簡単に錆を発生させてしまいます。

この穴から進入しなくても、3枚板の合わせ部分のシーラントが悪くなると、知らない間に
錆が進行する可能性もありますね。いずれにしろ、何故にこんなヤバそうな部分にモール
クリップの穴を開けたのかですが。

対策としては、このモールクリップの外周にゴムシール剤をベタ塗りし、水の浸入を防ぐ
ことぐらいしかありません。自分はこの周りにべったりとシール剤を塗りこみました。
このモールクリップもプラスチックと鉄板の混合品で、これも錆びてる場合が多いです。

このあたり一帯はバンパー外さないとなかなか見ることがない所なので、気が付いた時には
重症・・というパターンが多いかもしれません。こまめにチェックするしかないです。

あと、自分もフロア下側の鉄板の合わせ面が数箇所やられており、穴が室内まで貫通して
しまいました。これはなんとか自分で修復しましたが、分厚いアンダーコートに覆われて
いても鉄板の合わせ面は本当に厳しいです。

しかし、あくまで推測の話、BUBUさんの直面してる問題に対し、ピンボケでしたらすみません！！

6年使ったipd製のリアゲートダンパーが寒さとともに突然ご臨終になりました。
これを機に市販品を改造取付したので、報告させてください。

240はゲート重量の割りにダンパー容量が足りないのか、下手に手を離そうものなら
ドッカーンという音と共に豪快に閉まりますが、小心者の自分は車が壊れないかと
いつもヒヤヒヤものでした。

流用できそうな他車種ダンパーはありそうですが、適合する品番探すのは大変な作業。
240に取付いているダンパーを測るとロッド10mm、外筒20mm程度、ストローク200mm
程度です。職場で産業機器用のカタログ見てると、使えそうなのが見つかりました。
不二ラテックス製のガススプリング（FGS-22-200）で両端はM8の雄ネジ。
両端のアダプターが多種用意されているので取付けは大丈夫そうです。

何が良いかというと、ガス圧を80〜1300Nの間で指定出来るのです。生きている方のダンパーを体重計の上で押したら、縮み出しで42kg程度を示しました。6年物でこの程度、自分は反発力を大きくしたいので、スケベ心もあり5割り増しの650Nを手配しました。

来ました。本体 \5,334/1本　テールゲート側金具 \336/1個
BODY側のブッシュ金具は同じM8ネジなのでそのまま利用できます。
手に穴が開くくらい満身の力で押しても全く縮みません（悪い予感）

この手のダンパーを調べるとほとんどの機種で取付け方向があり、ロッドが下に
なるように（あるいは角度指定）使用しろとあります。どうも中の窒素ガス抜けを
防ぐのに内部の少量OILをピストンシール側に溜めている模様です。

240を見ると、テールゲート開けてる時はロッドが下側。でもゲート締めてみると上下逆転
しロッドが上側になるヘンな構造。

自分がテールゲートを開けている時間は1割以下でしょう。ということは閉まってる時に
ロッドが下側の方がガス持ちが良さそうです。
購入したダンパーは360°方向使用できますが、ロッドは下側を推奨します・・・と書いて
ありました。

アダプターはどちらにでも自由に付く構造なので、上下逆に取付けることにしました。

取付け図。何がヤバイって、1本で上がってしまいました！！ガス圧強すぎです、先が思い
やられます。テールゲート30〜40kg程度で計算すると保持するダンパー圧は400Nx2程度
と出ました。

さらに、両端金具を取付けるとダンパー全長がちょっと長くなりすぎて、
ゲートを閉める時に一番縮んだ状態以下に縮めようとするストレスが
ダンパーにかかることが判明。

金具を印のところまで削りました。

完成。
女子供には絶対閉められません。超重いです。このままではBODYやゲートにも
悪影響を及ぼすかも。

実はダンパーBODY側のネジ穴の中にガス注入バルブがありまして、もちろんちょっとや
そっとではバルブを押せないのですが、細いボルト入れ上から軽くハンマーでたたくと、
パフ、パフってガスを抜くことが出来ます。

左右とも20回程度パフパフして、とてもよい具合になりました。

この状態でipd比較で3割増し程度でしょうか。重さのイメージとしては、片手で閉める
のは結構力がいります。

ゲートは相当下からでも上がっていき、スピードはとても良く制限されています。

最後にオチ
設計思想かどうかはわかりませんが、240はこの位置でダンパーが最縮み状態です。
ゲートがこの位置から閉まる方向に行くと、ダンパーは逆に伸びに転じます。
また、この状態でテールゲートヒンジの回転中心とダンパーは同一線上に近くなり
ダンパーの反発力も期待できません。

ということで、相当下の方で思いっきり閉めるとやっぱりドッカーンと閉まるのでした。
でも度合いはだいぶん解消され快適になりました。

今後使ってみようと思われる方は、450〜500N程度が良いかもしれません。

Hideさん、みなさん、こん○○は。

今週OFF会が無かったので一人寂しく自宅で弄くりを致しました。

今回実施したのは、
�@リアのトルクロッドブッシュの交換と取り付け。
�Aウレタンブッシュ付のロアアームの装着。
�Bシャーシブレースの装着。

リアのトルクロッドは、小島○会で圧入して頂き、自宅で取付を行ないました。
なかなかボルトがはまらなくて大変でした・・・！
インプレとしては、今まで気になっていたコトコト音が無くなり、乗り心地もシャキッとした感じで大満足です。トルクロッドの重要性を再確認出来ました。

ロアアームとシャーシブレースを取り付けましたが、凄い！！！
シャーシブレースを装着したことで、今までの違和感のあったハンドリングが劇的に変わり、ハンドルを切った時に車体がスムーズについてきます。

今回の作業は一人では無理かと悩んでいましたが、やってみると何とかなるもんだなと改めて実感しました。でも、OFF会の皆さんのアドバイスがあっての事ですので、本当にOFF会の皆さんには感謝しています。

次回は、三連メーターを入手しましたのでまた頑張ります。

tani245

トルクブッシュは、粉々でした！

エレさん、初めまして。。。。

シャーシブレースの穴開けは後ろ2箇所です。前は既に開いています。
実は私の場合、フロントブッシュ交換時に穴加工済みの物に交換したため、わかりませんがブレース付属のボルト径に合わせてみてください。すいません参考にならなくて。。。。

穴を開ける際は、前側を仮止めして位置を決めてください。

tani245

ナビのアンテナを取付けるため、Aピラーに配線を通したいのですが、力ずくで引っ張れば外れるのでしょうか？
こつ等ありました教えて頂けると助かります。
とうぞ宜しくお願い致します。

はじめまして。
tani245さん、v74589さん お尋ねします。

以前の[5436]でパワステホースの書き込みを拝見しました。
当方'91 945 B230 ですので場違いな質問とは思いますが945のパワステホースを交換する場合ですが（リターン側・プレッシャー側 両方です）240と同様にPA0306・PA0310で交換が可能でしょうか？

240と940では長さが違うと思いますが純正ホースは高いので通販のBSのホースで交換したいと考えています。

tani245さん、v74589さん 宜しくお願い致します。

みなさん、こんにちは。

今日は先輩から譲って頂いた天井を張替ました。現状の天井材を取り外して並べたら、凄く汚いことが分かりました。。。

また、せっかくなので何ちゃって断熱材を貼りました。

やはり天井が綺麗だと室内が明るくなります。

もし張り替える方が居ましたら、お手伝い致しますので声を掛けてください。

tani245

写真その２です。

キャンプ用のマットを流用しました。

89年製造90年式240セダンに乗っています。
リアのコンビネーションランプについて教えてください。

21Wバックランプ
21Wウインカー
5Wポジションランプ
5W+21Wポジションランプ+ブレーキランプ
21Wフォグランプ（右のみ）

今日はじめて気がつきましたが
5W+21WのＷ球
5Wがポジションランプで
21Wがブレーキランプだとばっかり思っていましたが
21Wがポジションランプで
5Wがブレーキランプでした。

この状態で1月に車検が通ったので
これで正解なのでしょうか？それとも検査ミス？

常時フォグランプを着けているような状態です。

皆さまのセダンはいかがでしょうか。

それとも接点が逆のランプが販売されているのでしょうか。

現在付けているのはスタンレーの商品です。

93年のドアミラーを外し、78年式のボルボから外した、ミラーを取り付けたいんですが、三角のカバーがあれば、取り付け可能ですかね。GTミラーとも言うんですかね。宜しくお願いします。

購入時より、ついてませんね。そうだったんですね。ありがとうございます。

いつも拝見させていただいています。２４０　GLT　９３に乗っています。念願のコーナーポールを取り付けました。配線は、２本のギボシのうちひとつはスモールのラインに、もうひとつは、アースからつなげました。検電テスターで導通は確認してますが、ランプが点きません。玉切れですかね？VOLVOのロゴの頭の部分を外しましたが、配線が切れそうで、サイド取り付けました。わかる方、教えてくださいませ。

インバーター、これだとおもいます。

いつもお世話になります。
最近気づいたのですが、夜間時計が暗く見えません。
以前は、ライト点灯時に時計内の照明が点いていた気がします。
時計は小さな丸形のタイプ（スピードメータ一体型ではありません）ですが、照明付きでしょうか？
照明付きの場合ですが、電球交換方法をご教示頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。

何年式かな？ダッシュ内に小物入れ付いてますか？ダッシュにオーディオが付いていますか？小物入れが付いていると仮定して書きます。表側に付いているベゼルを内装剥がしなどを使って割らないように外します。小物入れを割らないように外し、時計の裏側で本体を抑えているコの字型の押さえを外します。後は時計をゆっくり引き抜きます。振動止め？のゴムをなくさないように。
写真のように穴が開いています。ここに照明が入っています。年式によって照明（電球）サイズが違いますので注意して下さい。照明はハマッっているだけなので簡単に外れます。

夏を癒すOFFのスレッドNo.4962へのレスでこの場をお借りします。

shige@245さんへ

　今日秋葉中央通り沿いのガード下を物色してきました
電気博士推奨？の0.12mm-50芯は取り寄せ、切り売りはありませんでした。
老眼鏡を持っていかなかったので断面見ても全く見えず手触りの感触だけ２ｍだけ買ってきたものですがどうでしょうか？

非常にしなやかですが皮膜が頼りない感じです、シリコン皮膜で耐熱180度
カッターナイフで芯を傷つけないように切り込んだつもりでも僅かに舐めた程度で4〜5本切れました
ノギスで測ったので正確ではないのですが1本が0.05mmの様で90本撚りが6束収まってます
皮膜外径約Ф2.5mmに540本、、、これに絶縁チューブ被せて使ったらどうですかね？
0.2mmのステンレス線で隙間なく巻いた長めのバネとか被せたら完璧かも？

補強用にスミチューブとスパイラルチューブ？買ってみました

左：スパイラル巻いて４mm　
右：スミチューブ熱収縮して３mmに収まってます

サイズが許すなら左のほうが良さそうですね。

シリコンケーブルの価格は２メートルで530円（税込）でした

みなさんこん○○は。
90y245　22.9万kmに乗っています。joey245と申します。

当方、通常は問題ないのですが、エアコンをつけると電圧が低下し、純正電圧計（後付けです。）でレッドゾーン（低い方）まで針が振れてしまうことがあるため、オルタの機能回復と容量アップも考え、940デンソー製100Aのオルタへ交換を考えてます。（オルタは入手済みです。）
取り付けはポン付け可能とのことですが、Ｂ端子の加工が必要と過去スレで拝見しました。
作業としては、圧着端子の交換だと思うのですが、どういうサイズ、形の端子を使うか、もともと付いている端子をどうやって線から外すのか教えてください。
また、その他作業全般で、なにか注意点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

がんばってますね。基本的にはポン付けです。
確かB端子のハーネスの穴径が違ったような記憶があります。また、ベルトの平行が多少狂うのでワッシャーで調整して下さい。こちらも記憶が曖昧ですが2〜3ミリくらいだったと思います。オルタ本体交換の際にはバッテリー端子は予め外して作業することは言うまでもありません。折角ですからアクセサリーブッシュも交換しましょう。また、デンソー製を入手済みとの事ですがブラシの確認はしましたか？車両搭載状態のままではブラシ交換不可能です。予算が許すならレギュレーターも。
※私も電圧低下に悩んでオルタ100A （デンソー）に乗せ替えましたがその際にオルタから出ているプラス線が結構劣化していて中で断線していて完全に繋がってるのがたった３〜４本しかなくてたまげました。（新たに引きなおししました）こちらも注意してみて下さい。

裏側のパネルを外した状態です。真ん中に見えるのがブラシ（カートリッジになってます。）その下の黒い部分がレギュレーター。ブラシと別体になっています。（ボッシュは一体ですね）

新旧ブラシの状態です。

ブラシの部番。「デンソー」の看板あげている工場なら在庫してるとおもいます。

念のためレギュレーターの部番。付いているものが、正常化否かはVさんに確認してもらうと。。きっとしてくれると思います（笑）

※オルタ本体の容積が小さくて軽いですが（ボッシュより）交換の際には怪我しないように気をつけて下さい。潜って作業中に落として鼻を折った人を知ってます。←あたし。

9月のOFF（あるんかいな）ならお手伝い出来ると思います。長々書いてすんません。

5755.xls 電線資料のみですが　参考にしてください。

みなさんこんばんは。

本日ジャッキアップしたものの、あまり時間がとれず眺めるだけで終わってしまいました。
もぐってみると配線部分は狭いうえに手が入りにくくとても作業しにくそうでした。
外すときも線つけたまま本体はずしてから作業した方がよさそうですね。遊びがあまりないので線に負担かけないよう気をつけたいと思います。

もぐりながら眺めていてまた疑問が出てきましたので、ご存知の方教えてください。
質問１
　既存オルタは配線をオルタ本体に固定していますが、デンソーオルタにはこれがそのまま付かないと思います。本体に固定する必要はないのでしょうが、ぶらぶらさせて線にダメージを与えるのが心配です。なにか取り回しで気をつける点はありますか？

質問２
　配線の取り付けですが、プラスとマイナスは写真の通りだと思いますが、３本目の細い線は写真のどっちにつけますか？

質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いします。

みなさまこんにちは。当方平成6年　２４０クラシックセダンに乗っているのですが、突然のエンジンストップ！！　自分で点検したのですが、燃圧は問題なし。
イグニッションコイルからですビに電気は流れているのですが、プラグに火花がちりません。
4本すべてです。デスビも見た限りローター、キャップ共に問題なさそうなのですが・・
コイルかイグナイターなのでしょうか？だれか、良い点検のしかたやアドバイスお願いします。ちなみに、チェックランプも出でいませんし、自己診断も異常なしでした。

みなさまこんにちは。当方平成6年　２４０クラシックセダンに乗っているのですが、突然のエンジンストップ！！　自分で点検したのですが、燃圧は問題なし。
イグニッションコイルからですビに電気は流れているのですが、プラグに火花がちりません。
4本すべてです。デスビも見た限りローター、キャップ共に問題なさそうなのですが・・
コイルかイグナイターなのでしょうか？だれか、良い点検のしかたやアドバイスお願いします。ちなみに、チェックランプも出でいませんし、自己診断も異常なしでした。

こん○○は、Hide様共同購入ではお世話になっています。
フロントのガタがあるので、揺すって調べるとスッテアリングラックからのようです。
ラックエンドは交換して間もないので問題有りません。
ステアリングラックはアッセンブリーで交換になるのでしょうか。
また、FCPの5003666は左ハンドル仕様だと思うのですが、右ハンドル用は有るのでしょうか。
修理経験の有る方、お解かりになる方ご教授お願い致します。

こんばんわ、Y.K@245と申します。'93 245です。
このところの暑さの中でエアコンの冷えが悪くコンプレッサーが頻繁にON-OFFを繰り返していたため、冷媒不足と思い冷媒補充をディーラに依頼したところ400g補充したとのことでした。
しかし、電動ファンがONしないとのことで点検したところ、冷媒回路の高圧スイッチが固着してしまって作動しないとのことでした。
このスイッチ品番のメーカ在庫はすでに無いとのことでディーラの部品取り車から中古品を移植しました。値段は新品の半額でしたがちと高いかなとは思いましたが、点検整備代を含めるとしょうがないですね。今まで電動ファンの動作が確認できなかったのはこのスイッチの不良の結果と思いました。
その結果、今まで吹き出し口の冷風温度が昼間は15℃前後しか下がらなかったものが4℃まで下がるようになり冷え冷えになりました。この夏は日本車並みに快適に過ごせるようになるようです。
ちなみに、最終モデルの電動ファンは冷媒回路の高圧スイッチとラジエターの水温センサーのどちらかが作動するとONするそうです。では、また。

中央のスイッチのセンサーの端子は押しても全然動きませんでした。
電動ファンが動かない場合は点検した方が良いと思います。
スイッチはコンデンサーの下部の配管に付いているようです。では。

こんばんはいつも拝見させていただいておりますたかと申します。
愛車は‘９０　２４０　ＧＬＥ　なんですが最近エアコンをつけ走行していると
エアコンの噴出口から出ていたエアコンの風が助手席とセンターから出なくなって
しまいます。運転席の噴出口からは弱いですが冷たいエアコンの風が出ています。
ブロアーモータも回っている音がするので、恐らくコンプレッサー等、正常だと思うのですが、これは何が原因で風が出なくなっているのでしょうか？ご存知の方おられましたら
アドバイスよろしくお願いします。

Hide@244・・・２４４初心者です。

なかなか同一の体験者が、いらっしゃらないのかなぁ
小生も、故障経験、実地経験無しですが、VADISのパーツリストから構造を推測してのコメントです。

２４０のユニットの場合、一個のモーターで、助手席、運転席をそれぞれのファン、羽根を回し
左右に独立した、吹き出し口（ドア側、センター片方、窓の片方）から、風を出している
構造と推定されます。

よって、
>助手席とセンターから出なくなって・・・
１，片側のファンが、回っていない？

質問。
助手席足元、もしくは前面窓からは、出ていますか？
この場合、向きを切り替えている、ベロー？　コントローラーが故障？

>運転席の噴出口からは弱い
質問
この場合も、足元や、窓はどうでしょう？

パーツリストからの推測なので、質問が多くなってしまいましたが、
・風その物が発生していないのか？
・切替が上手く出来ていないのか？
切り分けないと、先にすすめない気がしました。

こんばんは９３年２４０ワゴンに乗っているトモと申します。

先日ＡＢＳランプが点灯してしまいました。
運転には支障が無いんですけど、やっぱり点灯しっぱなしってのは
気になるので直そうかと思ってます。

助手席側のヒューズは問題なくあとはＡＢＳセンサーの汚れか運転席側の
ヒューズを見てみたいんですが、運転席側のＡＢＳ回線ヒューズが
見つかりません。

手始めに交換したいのですがどの辺りにあるのでしょうか？
宜しくお願いします。

すみません
先ほど年式や不具合を聞いて来ました。
E-AB230W　で昭和62年登録です。
ボルボにしては珍しく、左ハンドルです。
駐車場は、土にビリを敷いたところで屋根なしです。
症状は
雨の日、雨上がりの日に
イ　排気管からガソリン秀がする　　　分からなかった
ロ　初爆はありますか　　　　　　　　セルは回るが、初爆がない。
ハ　ハイテンションコードからの
　　リークはありますか。　　　　　　分からなかった　
だったそうです。

レッカー移動で工場に持ち込み修理箇所は以下とのことでした。
デスビキャップ　　交換
デスビアーム　　　交換
センターケーブル　交換
燃料フィルター　　交換
以上の交換で様子を見ましょうとのことでした。

また、走行距離は　１４８００キロです。
クランク角センサーはついているかどうか分かりませんでした。


お手数をおかけします。

一部ですが２４０(93y)の配線図が手に入りましたので、必要な方はご覧ください。
いつもの場所の [車種別配線図] においておきます。

初めまして。過去ログを見る時間が無く、明日エンジンがかからないとレッカー修理なので投稿しました。
雨が降るとエンジンがかからなくなる、症状があります。いままでは、セルが回らない症状だった様ですが、今日はセルは回るけれども爆発しない症状のようです。
古い車なので仕方ないと思いますが、一般的な故障箇所はどこでしょうか。
検索すると、ヒューエルポンプがだめとか、イグニションコードがだめとか出てきて
わかりません。ヒューエルフィルターが駄目かなと思うと原因が特定できません。
わかる範囲で、教えていただけると有り難いです。

240GLLHD さん　こんにちは。いつもの事ですが、年式や不具合の症状を出来るだけ正確に記入いただかないとトラブルシューティングに近づけません。
jun745 さんのカキコの様にクランク角センサーの可能性が高いと思いますが年式によってはjun745さんのおっしゃってる 「クランク角センサー」が付いていない年式もあります。
＜セルが回らない、雨の日にエンジンがかからない、＞
↑
その際に
イ、排気管からガソリン臭がしますか？
ロ、初爆はありますか？（かかりそうだけどかからない）
ハ、ハイテンションコードからのリークがありませんか？（夜、暗闇でエンジンかけると火花が飛ぶので分かります）



�@燃料ポンプ（インタンク、メイン）不良
�A燃圧レギュレーター不良
�B燃料ポンプリレー不良
�Cインジェクションリレー不良
�Dインジェクションコントロールユニット不良
�EメインCPUｈ不良
�Fクライスラー制御の車両の場合はクライスラーユニットの不良（添付写真をご覧下さい。エンジンルーム内にあります）
�Gイグナイター
�Hコイル
また、上記不良にはアースの不良も含みます。

詳細をお知らせ頂くともう少し絞られると思います。
年式、グレード、最近自身で交換した（または交換してもらった）パーツ、走行距離など
慌てているのだとは思いますが、文章だけの場合は詳しく書かないとお返事難しいですよ。

ここのところずっと忙しい最中の晴れ間を見つけて挑戦しました、オナホール、、、
昨年に修復用にと書斎から購入、出番が来るのを待っていました

穴を舐めてから（なんといういやらしい表現だ）２万キロに達したので新しいプラグに交換する時がきた。恐る恐るの挑戦でした。

なんといっても、一番奥なので力が加わらない、、ご伝授があったとおりに少し入れてはグリスをたっぷり入れてはたっぷり抜いてはたっぷりきれいなグリスに取り替えて格闘すること小一時間、グリスにはゴマ粒くらいのアルミの屑。

ほんとに少しずつ少しずつ削ります、多分４５度も回らない。
だいぶ奥に入った感じをつかんでは入れて抜いての繰り返し

ただひとつ問題がありました、力が入らないからタップが穴に固定しない、、

できるだけ奥にうまく力を入れないとぐらついてとばくちがどんどん広がってしまう

何とか溝きりに奥に入ったところで一旦、プラグを差し込んでみた。もしかしたらうまい具合にねじが入ってくれるかなと思い、、（ほんとうとは半ばあきらめていた、奥まで空けるのを）

そしたらですね、、なんとねじが入るではありませんこと、、、ラーッキー、と思わず叫びました、、、

そのまま少し渋かったけど手で何回かまわして手で奥まで回るじゃないですか、、、

お〜〜〜これはうまくいった、、そのまま２週間ほど乗っておりますが排気漏れのような症状はいまだに見当たりません

もともとの原因は熱いうちにプラグを交換した私にありました。

鉄は熱いうちに鍛えろとはいいますがアルミは冷たいうちに優しくなでろ、、という感じでしょうね、、、

これでまた２万キロはいけそうです、、、

よかったよかった、、、、

一番奥のいやな場所、、、

ねじシール剤も買ってみました、、、

醜いけど、グリスたっぷり、、、