パワーステージ（イグナイター）のトラブル良く耳にしますが　どなたか放熱台の温度計った方いらっしゃいますか？自分の車測れば良いのですが　億劫で　まだ計っておりません。
熱による　破損でしたら　チョイト大きい放熱器付ければ解決すると思って投稿しました。
パルスの場合は違う方法が有りますが　チョイトめんどくさい。
我が車23万キロトラブル無いので　真剣に考えておりませんでしたが　昨年放熱台の辺りバラシテ清掃して新しいシリコングリス塗った時　放熱足りるのかな　とチョイト思いました。
どなたか計った方いらしたら教えてください。

hideさん、送って頂いたＵＳＡ製Ｗ出しマフラー取り付けました。
土曜日半日純正太鼓仮撤去、ＵＳＡマフラー仮置き...長さ約100mm不足、エンジン側パイプ外径55φーＷ出し側63φ..困った！元の状態に戻し午後水道用金物屋へ
ＳＵＳ304内径63φＬ＝150ｍｍがあった！但し両端部ねじ切りあり、何とかなるだろう。帰りに某オートサービスによりＵバンド55φ用と63φ用各々1個購入
今朝より改造開始、ＳＵＳ管、ＵＳＡマフラー側はｏｋ、エンジン側パイプ55φの為、最低ねじ山は飛ばさないと入らない！早々ホームセンターの工具レンタルコーナーへ、サンダーを借り、ねじ山飛ばし研磨、しかしまだ入らない。そこで撤去した純正の象の鼻の根元直部分をカットし本体パイプとＳＵＳパイプの間に噛ましバンドにて締め付け。これで本体パイプとＵＳＡマフラーの接続と100ｍｍの延長が可能となった。
工具レンタルのついでにＷ出し部分のバンパー下部部分をカット（電動工具だと楽だ！）そして、既存のバンドを加工して取り付け完了！。
アイドリングは殆ど変わらず、アクセル踏み込むとスポーツサウンド！でもあまり大きくなくあまり飛ばさない自分にはちょうどいいかも。加速も少し良くなったような。まだ１０ｋｍ位しか乗ってないので...長距離ドライブの時に回転を上げて試してみます。hideさん、ありがとうございました。

北原さん　　見てきました！

カッコイイですね！
バッチリ付いていますね。さすがです！

一点、
マフラーエンドに２点ボルト止めしてある黒いカバーを外して見て下さい。
大口径のマフラーに
こんなに格好よくなりますよ。

マフラー交換の写真を添付します。
写真1

写真2
エンジン側φ55とＳＵＳパイプφ６３L＝150mmの間に（象の鼻の太鼓側直線部約100mmカットして流用）象の鼻側はねじ山カットし表面研磨しました。
小さなハンマーで少しずつ叩いてＳＵＳパイプに差込みＵバンドにて固定
太鼓側のパイプ接続位置が50ｍｍ位ずれるのでホーシングよりエンジン側にある
Ｕ状に曲がった先の接続部バンドを緩めておきエンジン側パイプがフリーに
（左右に）動く状態にしておきました。

toshi号は　４インチ　シングル出しです。

写真2
エンジン側φ55とＳＵＳパイプφ６３L＝150mmの間に（象の鼻の太鼓側直線部約100mmカットして流用）象の鼻側はねじ山カットし表面研磨しました。
小さなハンマーで少しずつ叩いてＳＵＳパイプに差込みＵバンドにて固定
太鼓側のパイプ接続位置が50ｍｍ位ずれるのでホーシングよりエンジン側にある
Ｕ状に曲がった先の接続部バンドを緩めておきエンジン側パイプがフリーに
（左右に）動く状態にしておきました。

hideさん、いつもお世話になります。
濃いデジタルに掲示されていたＷ出しマフラー＋パイプは共同購入出来るとですか？

初心者から、移設しました　(^^ゞ

北原さん　良く見つけましたね。この写真。(^ー^)
このマフラー　　いま、２セット在庫してますよ。

アメリカから輸入したのですが、９４０に付けるには、３点改造が必要です。

１，勘合部（接続部）の加工・・パイプサイズは丁度良いので、手持ちのＵバンドで締め付ければ大丈夫です。
　　これは、比較的簡単。

２，どうやって、９４０の車体にマウントするか・・。
　　Ｗマフラーの間に、プレートが溶接されています。
　　このプレートを上手く活用すれば、マウントできると思います。
　　ここを乗り切れば、大丈夫でしょう。

３，象の鼻が出ている部分を、カットして広げる必要があります。

一度９４０に仮付け・・手でもって・・やりましたが、かっこは良いです。

良かったら、譲渡致しますよ。

VADISの画面が見づらい方・加工したい方に。
以下に方法で元画像を見ることが出来ます。

番号と画が重なってよく確認できない場合、大きく印刷したい場合などに便利です。

Ｓ・Ｖ９０仲間たちNo.781すがりさんの提示された図の例です。

VADISの図番を添付図の要領で検索する
　*添付図はVADIS2005です、フォルダー名が違うことがあります。

検索で出てきた******.gifが各当するファイルになります。
　*自分の環境ではQT PictureViewerとMicrosoft Photo Editorで開けます

データーが有って図番さえわかっていたらVADISが起動しない状態でも見れます。

　　　　デンソー一般品　　　　7,9用ボッシュ＆デンソー

Ｂ端子　　　赤の太い線　　　　赤の太い線
Ｌ端子　　　赤の細い線　　　　赤の細い線・・Ｄ+　
ＩＧ端子　　追加配線　　　　　現在なし
Ｃ端子　　　ＯＰＥＮ　　　　　なし
Ｓ端子　　　Ｂ端子又はＩＧに接続　　なし
Ｍ端子　　　ＯＰＥＮ　　　　　なし

図面上はこんな感じですが　後は実際に電流測りながら確認の必要があります。

勇気有る方は　自己責任で実験して見てください。

東の変態さんの依頼・・受けた方も変態かな？？

其の2。

其の3。

参考配線図です。

今日も涼しいので弄くり日和　前から気になっていた追加燃料計、電圧計の12Ｖ電源の取り出し位置を（ノイズ重累）変更して組上げテストしようと思ったらエンジンかからず。いつもキースイッチＯＮにするとバタバタと言うかジーと言うか1秒位するのにしない。先日のＯＦＦでお隣さんポンプ2箇所交換を見ていて家のもそろそろかな？と思っていた矢先でした。ポンプ交換簡単に出来ないので　簡単なフューズから疑い　動かすとポンプ動作　しばらくして再度エンジンかけようとするとやはりポンプ動かず　フューズホルダーの接触疑い半分ばらして其の奥の白いリレー動かすとポンプ動作　と言うことでリレー引き抜き分解して見ましたが見た目では半田大丈夫そう。長年の眼力（今は老眼）でよく見るとやはり半田不良　しっかり半田し直し　めでたし目出度しでした。修理終わってから図面確認　やはり燃料ポンプリレーでした。（普通は図面確認してからバラスでしょう！）
フューズは1番25Ａで其の奥の奥（2つ目）の白いリレーで6Ｐｉｎです。
車種は745　16Ｖ　89年製です。

3283.pdf 96ｙ以降の940についてこんな記述が有りました。

愚車は95ｙのため未確認情報です。
同様に850・960・V90・V70などもS/WとLEDで対応できるみたいです。

3284.pdf 消去も可能みたいです。

自車用に色々ＬＥＤ化しましたが　基板を自作される方がおられましたら　多少役に立つか？？・・そんな事しないよと言われるかもかも。
ストップランプ関係は　白色ＬＥＤでなく　赤色を使います。レンズに着色していないので　混ぜると　いちいちＴＥＳＴが必要です。
ウインカー関係は手に入りやすい黄色を使います。
プリント基板は　太陽？ハヤトの感光ポジ基板、紙フェノール片面（加工しやすい）100*150*1.6ｔ（小生の標準使用）　定価662円。何面取れるかは腕しだい？
参考まで
白色ＬＥＤ・・ＯＳＰＷ5111Ａ−Ｚ3は高輝度で値段が安い〔10個450円）ので70個程購入色々試作してみましたが　ＩＦ20ｍＡ以下でも屋外使用（直射日光、雨の影響なし）で約1ヶ月でパンク、輝度極端に低下で不良の山。
メーターバックランプ・・・ＯＳＰＷ5161Ｐ〔10個700円）
ストップランプ・・・ＯＳＨＲ5161Ｐ
ウインカー関係・・・ＯＳＹＬ3131Ｐ・・・3Φ
を使ってＴＥＳＴ中です。

今回投稿した基板の版下は　マイラ紙に1/1で書きましたので汚いです。通常は2倍で書き写真で縮小します。　あしからず。

ウインカー用3Φ20個用。抵抗はチップを使用。

3個直列12ＬＥＤと4個直列12ＬＥＤ。

安いＬＥＤ500個単位なので　余ったＬＥＤを活用する為に非常用照明のランプの電球の代わりに使用したもので　山中の侵入者警告等に活躍（狸発見）。
3個直列。

5個直列。1系列のみ4個直列。

6個直列で赤色ＬＥＤ用です。抵抗は一般のカーボン抵抗です。

メーター修理の場合指針ストッパーが　ぽろぽろおれます。特に940の矢崎製メーターの90年91年（メーター製造日）は　かなり劣化しているようです。
樹脂の棒を瞬間接着剤で接着すると周りも白くなるようです。小生は1.7ｍｍ平ビスＬ＝8ｍｍ（本当は10ｍｍが良い）が手持ち部品で有ったのでナットと共に加工しました。2ｍｍのなべビスだと頭の厚さが有りメーターによっては頭も薄くするようです。
ビスにナットを付け粗削りは3本チャックのコードレスドリルを使いビスの山（ネジ部分）を削ります。其の時にナットも6角で見た目にも大きいので半分位丸にします。其の後にリューターのチャックに咬ませ（1.7ｍｍの平ビスぴったり合います。）仕上げをします。平やすりを置いてリューターで角度つけながら削ります。
出来上がった物は黒無地のスプレーで吹き完成です。
自己満足！

リューターに取り付けた所　と素材の1.7ｍｍ平8ｍｍビスです。

完成品です。

（初心者相談#13912の続き）

まずはウィンカーリレーをほじくり出す。。

灰皿を外し、、

シガーソケットの化粧カバーをずらすと2本のネジが顔を覗かせるのでコレを外すとアクセサリートレーを外すことができる。

リレーコンソールが顔を覗かせました。

リレーコンソールを固定している爪を外し、慎重に手前に引き出します。

コレが問題のリレー。。

早速開腹してみると、、

怪しいひび割れ（ハンダ割れ）が３ヶ所。。

過電流痕もなさそうなのでハンダを盛り直し、逆の手順で組み付け直します。

以上で復旧完了！

バッテリー容量の話が　ちょいちょい出ますので　小生の自作全自動試験機の外観ＵＰします。試験方法としては　日本では5時間率、海外では20時間率となっている所が多いので　最大25Ａ流せて試験出来るようにしてあります。
10.5Ｖで容量0になりますので　バッテリーの為を思い10.6Ｖで終止するようにしてあります。オプティマＹＴ1000Ｓの場合55Ａｈなので2.75Ａで試験します。
大量に試験する場合　短縮試験も可能です。形状は違いますが2台ガレージにセットしてあります。
充電器は十時間率で15時間ほど充電します。ＹＴ1000Ｓの場合最大5Ａ流し14.7Ｖ充電終了するようにします。90〜95％充電できます。ブースト充電しますと100％になりますが　バッテリーに良くないので　出来るだけさけた方が賢明です。

開放型バッテリー（一般の電解液入り）の場合も急速充電、過充電は寿命を著しく短かくしますので　0.1Ｃ（表示容量*0.1）の電流で充電します。

充電終止電圧・・・密閉型バッテリー（オプティマ等）は大体が14.7Ｖです。
　　　　　　　　　開放型バッテリーは14.4Ｖが多いです。
アメリカ開発中国製の極一部の密閉型バッテリーは14.4Ｖです。

長期保存・・・オプティマは自己放電が非常に少ないので6ヶ月に1回の補充電で数年保存しておいても大丈夫です。（小生の所では8年保存しておりますがまだ容量は減って下りません。
　・・・開放型バッテリーの正確なデーターは持ち合わせて下りませんが3ヶ月が限界といわれて下ります。知人で1ヶ月位世界を廻っておられる方がおりますが　帰国すると始動しない。新しいバッテリー購入又出張　又始動しないと閉口しておられました。現在ＲＴ1050搭載トラブル無しです。
車輌に搭載した状態ですと暗電流が流れております。最近の車は暗電流が非常に多くなり　セキュリテー関係搭載されている方は特に注意してください。
我々電子関係の人間は暗電流と言えない程の電流です。
最近の高級車でバッテリー特に大きいの搭載しているか2個搭載している車輌ありますが　これは電気の大食いと考えられます。ご注意
ネオクラシックボルボは電気少食のはずですから　バッテリー減りの早い方は　注意が必要でしょう。

オプティマバッテリーの話が多く出てきて恐縮です。現在は決してお勧めして降りませんので。

小生使用の半田吸い取り器です。
下から�@体裁は良いがほとんど役立たず。力が弱い。
　　　�A国産　あまり良くない
　　　�B外国産　常時使用中
　　　�C真空ポンプ式　スルホール基板や多量に半田を取る時に便利。
　　　　但し詰まり易いので手入れが大変。連続して半田を吸い取る時先端の温度が下がるので　左手で一般の半田コテを当て右手で吸い取り器を使う。

半田コテ
左から�@昔昔使用していた物　小手先をヤスリで磨く程古くない。
　　　�A12Ｖ用　あまり利用した事が無い。温度が低い。
　　　�B面実装チップ部品の時に　たまに使用。
　　　�C常時使用　1日8時間以上通電しっぱなし。
　　　�D手動着火　ガス半田コテ。
　　　�E自動着火　ガス半田コテ。こちらの方が新しい。
ガス半田コテは、火力も強く自動車電線の半田に便利。出張作業の時に利用しており常時車に搭載品。先端を外すとトーチとして利用できる。
壊れやすいのと、値段が高いのが難点。側面に廃熱穴が有るので、使用場所に注意が必要です。
この他に　Ｃ−ＭＯＳ用半田コテも有りますが　あまり一般的で無いので省略します。

先日のＯＦＦで同じ村の245覗いて　気になり　番号灯バラして見ました。
ランプカバー上部電球の熱で焼け穴が空いておりました。
黄色い洗剤で歯磨き　真新しくなり　穴の空いた上部アルミテープで補修。
電球も1個切れておりましたので　デーラーに買いに行くより安くて早いＬＥＤ化。ＯＳＰＷ5161Ｐ（10個700円）2個直列にし電流制限抵抗180Ωを直列接続。
番号灯のホルダーセンターがマイナスです。注意してください。小生のように作り直しになります。

ウインカーの電球ＬＥＤにすると消費電流が少なくなるので　球切れのサイン（点滅が早くなる）がでるので　電球のみ交換と言う訳に行きませんね。
ＬＥＤなので球切れを考えなくて良いので（勝手に思っております）タイマーリレーをばらして　色々実験しました。
時定数用の抵抗143ＫΩを330ＫΩに変更するのが一番簡単でした。
注意しなければならないのはメーターの方向指示緑色の矢印の電球はＬＥＤに変えると動作不能になります。　特にこの電球と言う意味はありませんが消費電流の少ない電球で決めました。なぜかは省略します。
本日は前に作って置いた３Φの黄色（ＩＦＭａｘ　100ｍＡ）（20ｍＡ時25ｃｄ）を４直3並列の１２個使用　各ＬＥＤ電流12Ｖ時23ｍＡ、15Ｖ時40ｍＡに設定　断続点灯なのでもう少し多く電流流しても良いと思いますが　安全の為　この値に決定しました。
今回の基板は５ΦＬＥＤ用を流用しましたが　同じ外形で３Φ専用にすると２０個位付けられるので　又新しく作る予定（今回２個のみ作って有りましたのでフロントに使用）　ちなみにサイドウインカーランプは同じＬＥＤ２個直列使用です。

これで安心して駐車時ハザードを点けておけます。

フロートの動き悪くなったので　ばらし修理。
見えない所の配線こんなに被服ボロボロになっておりました。
アース側なのでまだ良いですが＋側でしたらショートしますね。
途中で切　半田でつなぎ　熱収縮チューブで処理しました。
２０年近いエンジンルーム　火が出てもおかしくないですね。
学生時代1955年製ルノー乗っておりましたが　合宿先でエンジンルームから火が出て　大慌てした事ありました。有り合せの電線で仮配線して　東京まで帰って来たこと　思い出しました。

最近、バックライト電球がよく切れます。予備でなんとかしのいでいましたが、それでも足りなくなり、ＬＥＤ化（モディファイ）してみました。みなさん、もうやられてみえるかな？写真は完成品です。下にあるのが取り外したフィラメント型の電球です。

先ずは、電球をはずします。ニッパでソケット端子に溶着されている銅線を切断します。

切れたら引っこ抜きます。簡単に抜けました。

引っこ抜いた銅線が通っていた所の穴を、大きくする感じでドリルで穴を開けます。
ドリル刃１．５ｍｍ使用。スパナではさむと手は安全。段差の部分は残します。

写真付け忘れました。

ソケットの内側の隔壁をカッターで切断します。ＬＥＤの抵抗がそのままでは入りません。
切り取る必要はなく、外側に開くように動けばＯＫ。

次がちょっと難しいです。隔壁を動くようにしてもＬＥＤの抵抗は入ってくれません。そこで、ドリルで抵抗を入れるための穴を開けます。うまくできるようになるために試行錯誤、２つばかり失敗しました。ドリル刃は３．２ｍｍで開けてから３．５ｍｍで仕上げました。

ソケットの穴の中に、穴を開ける。写真くらい深く開けないと、抵抗が十分入ってくれません。一部、ソケットの端子を削り取るところまで開ける必要があります。

準備ができたソケットと、挿入する抵抗を付けたＬＥＤです。

穴に通しやすくするために、銅線のたばをハンダで固めたところです。

穴に通したところです。慣れてきたので一発で決まりました。製作８個目です。

この製作過程も超難しいです。下手するとソケットが溶けて端子がゆがみます。２個溶かしてゆがみました。修正はできましたが・・・。熱し加減が微妙です。端子熱しないとくっつかないし、熱しすぎると溶けるし、やりながら身につけるしかないですね。

ＬＥＤには極性があるため、抵抗側（＋）に白い印をつけます。つけるときのアダプターの＋側のコードは白色ですので、間違わないように。

念のために、絶縁状態をテスターで確認しておくといいです。

抵抗値の目安です。
白色がありませんが　２０mAです
表示よりも大きめの抵抗をつけてください。
容量は1/4Ｗ抵抗で十分ですね。

ukaiさん　お疲れ様でした。

ドリルで加工するのは大変だったでしょうね。
　ミニルーターを使ったほうが楽かも

ごめんなさい、画像を少し加工してみました。

kawadaさん　シガーライターランプは灰皿照明をかねていますから、
抵抗でなく定電流ダイオードを使ったほうが良いですよ。
7-940仲間達の5147に灰皿照明のLED化を乗せています。

友人と旅行で、タイに行ってきました。
バンコクで結構弄っている車は見かけたんですが、日本車ばっかりでした。
しかし、ふと見ると見慣れた車が、、、
940セダンでした。
外から見た範囲では、BBSの１８インチ、エアロ、社外マフラーなどが確認でき、室内にはアペックスのマルチデジタルメーターがメーター近くにありました。
現地でボルボは、ベンツ、レクサスクラスの高級車の扱いで、940セダンは１００万から１５０万位で流通とのこと、ワゴンはほとんど見ませんでした。
しかし、あんな暑い国で熱対策どうしているんですかね？ヒーターを殺しちゃっているのかしら？
東京の私でさえ、水周りは何回も修理経験があるのに。

あんな暑い国なのに結構お仲間がいるもんです。

18インチ。
ちょっとフェンダーたたき出ししている感じでした。

社外マフラー。
エアロ（会社不明）も入っていました。
リアとランクには、小さなウィングも

おっと、、見落としておりました。。(^^)

←昨春訪泰時の成果。。
　「焼肉」看板はご愛嬌。。

もいっちょ！

←圧倒的にセダンが多かったですね。

最後はVOLVOじゃないけれど、、
雰囲気抜群の縦目ベンツ。。

ナンバーに６３の文字が。。
300SEL6.3かな？？

Hide様、書斎の皆様、ご無沙汰しております。maruchaです。
暖かくなってきたので久しぶりにチープなイジリをしました。
今回のターゲットは、ヘッドライトのリフレクター。
曇ったり、一部メッキが剥がれて照度も落ちてきたみたいです。
当初、アルミテープを考えましたが、レンズを外してみると、リフレクターの
上は、半月状、下は三日月状を二つ組み合わせた平面。
ならば、と、百均の鏡をガラスカッターで切って貼りつけてみました。

何枚も失敗しましたが、なんとか左右、合わせて6枚を作成。
セメダイ○スーパーＸでしっかり固定しました。

イジクリ前の写真

イジクリ後の写真

鏡の中にまた鏡・・・見るからに澄んでます。

肝心な曲面にはまだ手を付けてないものの、ヘッドライトが明るくなった気がします。

９４０の１番からのガス漏れで　エキゾースト　ガスケット交換

一人でどこまで出来るか試しにやってみました
ピラニアの時　足りない工具や段取りなど予習はしてましたが、
実際自分の車のロックナットの固着などを知りたくて　始まっ茶いました

まずは　１番から順に４番へ　
１３ｍｍのメガネ　ボックス　デープとで　固着無しでここまで出来ました。

下にもぐって　エキマニを固定している　下からのロックナット。
これが問題で　オイルフィルター台座ごと取らないと外せないと言うか　外すと　楽！

今日はここまでで　また元に戻して　次　本番にしたい。（希望）

ベテランの方達の　知恵と勇気と道具　貸して下さいませ。

下から　拡大。

このネジ　ロックナット　じゃ〜ない　かな？

ま〜　外せなかったんだから　次回　ベテランに　指導してもらいます

終了したら　また　載せますね。

写真は、これ

いよいよ　タービン・パックリ

中の羽痛めないよう　慎重に。

タービン抜き取る時には、オイルリターンが　シリンダーにどう刺さってるか見といた方が
良いですね。　組む時にまったく穴が見えないので。

片割れするとこんなに　楽チンで全てのネジが　簡単Ｘ２。

こんな　へたれガスケット　外して　ワイヤーブラシ　で　ゴシゴシしただけでした

１６ｖも同じガスケットでしたっけ？　忘れ茶いましたが、ネジ締めるとつぶれるように
出来てます。

この仕方は、知ってる方が同伴条件でないと、不動車になる事　間違いない！と知りました。

オーがわさんが　教〜えてくれた（してくれた）　おかげで　フルブースト掛けてます。

　またまたお邪魔します。
　この掲示板で良いのか判りませんが、マルチ点火システムを取り付けていらっしゃる方おられるでしょうか？
　米国の有名どころではMSD、日本では永井電子のMDIくらいしか思いつきませんが・・・
　低回転で３回から４回点火するようなことを書いてあります。実際のところどうなんでしょう。

　価格的にはMSDが比較的安いのですが、電気式タコメーターが動かなくなる場合もあるようです。MDIは結構なお値段で本体とは別に車種別にコードが用意されていますがVolvo用は無かったようです。

　とりあえず、マフラー、ブーコン、吸気系の改良も終わり足回りはリンク関係のブッシュを少しずつ交換しようと思っていますが、前から気になっていたのがマルチ点火システムです。

　よろしくお願いします。

kagi940さん　はじめまして。
'９７　９４５　新車購入時よりお付き合い　１０−１１年目にして
弄り開始・・・・足回り以外は愚車と良く似たお立場ですね。以下　ご参考まで。
まず、配管経路図は下記メーカーH.P記載図を参考にしてください。
エッチthttp://www.trust-power.com/03electric/profec.html

'９７　９４５にはソレノイドバルブなどコントローラーは装備されていませんので上記図面の通りで良いです。

画像を３枚添付しますので取り付けの参考にしてください。
ただし、小生のブーコンはHKS製で圧力センサーとソレノイドバルブが一体式
の為　バルブからは３本のチューブが出ています。

画像A、B：既設の細いTUBEを撤去し、ソレノイドバルブをシリコーンTUBEで接続します。TUBE、異径ジョイント、ホースクリップはカーショップで売っています。
このとき、ボディーにあるM８のタップを利用し取り付けると便利。
画像C：愚車の場合は室内には信号線のみの取り回しでした。配線経路を参考に
kagi940号は圧力センサー用TUBEの取り回しも必要です。

'９７にはブーストメーターが装備されていない筈。アナログタイプのブースト
計の設置をお勧めします。（やはりデジタルでは見難いのでは・・・）
１０年選手老体エンジンには過酷なブーストアップは禁物。圧力管理をしっかり
行い低めのブーストアップでも十分刺激的な走りが堪能できると思います。まあ
このあたりは自由度の高い電気式　お好みで楽しんでください。
それと　吸気側のTUNEにはエアクリBOX穴明け／低抵抗フィルター取替で相当レスポンスが変化します。この点はHideさんのMODIFYを参考にされてはと思います。
では　頑張ってください。

画像Bです。

画像Cです。

ご指導をいただき無事にブースとアップ終了と行きたいところでしたが、私ミスを犯したようです。
エアフロとブローバイのコネクターを接続せずエンジンをかけてしまいました。
アクセルを踏んでもブスブスして回転が上がらず？。アッと思い出して接続をしてエンジンをかけたのですが点灯したまま消えません。
どうなってしまったのでしょうか？。よろしくご指導下さい。
状況はエンジン故障警告灯が点灯している以外は回転もスムーズに上がるし安定してます。ブースト計も異常は無い様に見えますし他に異音もしません。
まず手を入れる前の状態に戻して見ましたが、相変わらず点灯したままです。
ＢＯＶはエンジンをかける前は閉じていてかけると開いてブーストが掛かって来ると閉じて少しして開きます（空ぶかししたとき）
アクチュエーターは空ぶかししただけでは動きません。アクチュエーター作動の確認はタービンからのホースを外してポンプをつないで加圧して動けばＯＫですね。
エンジン警告灯が点灯するということは何処かのセンサーが壊れているのでしょうか？。それとも何処か壊れてセンサーが異常を示しているのでしょうか？。修理工場に持ち込めば済みますがせっかくなので自分で出来ることはやってみようと思います。
改造した所はワッシャーチューン、インマニブローバイニップルからホースをひいてワンウェイバルブを付けＢＯＶのホースにつなぎました。
他にはインマニに繋がっている細いホースの取替えと燃圧レギュレターを変えました。
宜しくご指導お願いします。
ひょっとしてリセットしないと消えないということは無いでしょうね。バッテリーのマイナスを外すとか。
すみませんアホなことを、宜しくお願いします。

皆さん始めまして、９１　９４０ＴＢエステートをいじっています４９年式のおじいさんです。
　やっとフロントのブッシュを全部入れ替えフロントとリアのブレーキをオーバーホールして、これから皆さんの過去ログ仕込み（参考にする為コピーして有る）のワッシャーチューンを終えＢＯＶチューンをしようとＢＯＶを外したのですがあいにくカシメて有るので分解できず。
　そこまでは良かったのですが、組み付けるときに余りゆるゆるなのでＯリングを引っ張ったらプッツン切れてしまいました。
ばばさんの過去ログ�ｂQ４３３写真のリングです。
　で、このＯリングですが部品として有るのでしょうか？
又どこかで入手出来るのでしょうか、助けていただきたいのです。
　それと詰め物チューンが出来ない場合は、インマニからＢＯＶのホースにワンウェイバルブを付けて負圧をカットするしか簡単な方法は無いのでしょうか？
　質問が解りにくいか解りませんが、宜しくお願いします。
　

車を変えてから、なぜかバックでの駐車の時左の白線が見づらい・・・
そういえば前車はドアバイザーを付けていませんでした。

内側の上部が見えません（ここで真後ろを見ていました）その分だけミラーが上を向いていたんですね。

ここを使えるようにするには・・・
ということで、ドアバイザーを削ってみました。

これでミラーをもう少し下げられます。
も少し下を削ったほうが良いかな。

前車から１０年以上やっている小細工です。

メーター手前にフエルトを貼ると外光の映り込みを防げます。