空洞だらけの6番ブッシュ、新しくしてもどうせ横にはみ出す仕組み。
なので隙間からシリコンをむりくり注入してみた。
土曜日にいれて今日やっとかたまったようだ。
乗った感じあれっなんか違う。うしろがすごくスムーズ。前後にぎこぎこしないかんじ。
プレートを強化してたのでごごごはわずかだったがそれがしない。
乗り心地スムーズですごくよい。なんかリフレッシュ。
でも土曜日の夜に入れて日曜日乗っちゃったのでブッシュがつぶれた分は
にゅーと糸状にでてきちゃった。今金魚の糞付き。
でもきくなあ。

VOL2300から取った棍棒をもつ猿

つぶれて横にはみ出している・・・

シリコン注入ははみでて失敗であった。
なのではみ出してしまう物をはみ出さないようにあさじえを働かせてみた。

結果は今まで路面が悪いとぎしぎし、継ぎ目乗り越えでどすんが
ぎしぎしもしなければぶれた感じもしない。ごごご無し。
いままであまり感じることが出来なかった
後ろ足のサスのストローク感、タイヤの接地感がよくわかる。
かなりスムーズになって高級感まで感じる。
微振動がない。
かなりよかったので今度はプレートから全バラして上も施工♪

先日、タイヤを変えてみた。

ピレリのＤＲＡＧＯＮから　→　ミシュラン　Pilot Preceda PP2。

DRAGONのスポーツ性は高かった。
ドライでも良かったがウエットでのグリップ性も
偉く良かった。また、ハンドルとのレスポンスも良かった・・
首都高ルー○ットが凄く楽しかった。
乗り心地は、やや硬く、街乗りのステアリングの落ち着きが無かったが、120km/h以上では性格を変えたように座る。さすが・・と思わせた。
首都高をせめすぎた為、フロントだけが摩耗して３分山。

そこで、ミシュランから出た新しいスポーツタイヤPilot Preceda PP2。
に変えてみた。

DRAGONの様に際立った、グリップ感は無いが、スポーツタイヤの割に静かだし
乗り心地も良い、そして、グリップ、切れ・・と言ったスポーツ性も良い。
街乗りから、高速までハンドルの座り・・トータルの性能はいいね。

お勧めの一品です。

今朝、なんとなくタイヤを見たら・・・
BS REGNO GR8000でした。

以前VCJの人に聞いたら、乗り心地や静かさは、国産にかなわないけど減りが早い・・
持ちとと値段はミシュランのほうが良いですよと。

ま、私のタイヤのこだわりなんてそんなもんですσ(^_^;)

ついでに。
スタッドレスもBSのBLIZZAK MZ-02をもう３シーズン過ごしてますが、走らないから全然減らずです・・・何年くらい使えるもんでしょうかねえ

2696.pdf PDF添付

こちらには初めて投稿します、zz@QV70AWDです。
iPodをヘッドユニットとしてインストールしました。
色々と悩んだ結果、こんな具合に落ち着きました。
詳細は私のサイト、
www.geocities.jp/zzkiyo/
へ載せています。GARAGEからV70、Audioへと進んで下さい。

ZZさん、はじめまして。
綺麗にインストールされてますよね。
私も「ipod mini」が在庫処分で激安だったので、買ってしまいました。
ZZさんが見せるipodなら、私のは隠すipodです。
グリーンカラーをマットシートでカバー。
センターコンソールに蓋を作り、オーディオとの接続は裏側から上の段ポケットに通しETCとipod（横置きでぴったりサイズ）専用収納庫に。
下段の元灰皿は小物入れにしました。

連休の１日つかい　エンジン脱着　ＡＴ　下ろしの勉強会やりました。

リフトやミッションジャッキ　エンジンクレーンもありません。
下も元　畑　やわらかく　でこぼこ。

普通のウマ　安物のジャッキ　４人の人力で何とか持ち上がりました。通常使う　メガネ、ソケットのみでばらせます。

棒もなかったので近くの木を切り倒し使用しています。

エンジン下りたらあとはあっという間に　ＡＴ分割。

ＡＴ本体は　スペアーに保管します。

エンジンもあっという間に　バラバラ。

オイル交換　頻繁に遣っていたせいか、意外と綺麗でした。
メタル類も　変な傷もなく　まだまだ使えそう。

ピストンは灰皿に。
コンロッドはキーホルダー？になる予定です。

クランクも外しましたが重くて　使いみち　見つからず。

これで　この車の弄くりも終了。

やっている時は　夢中でわからなかったですが　連休明けて　体中　特に腰が痛いです。人力での　脱着はできますが　あまり勧めません。

でも面白かったです。

お付き合いくださった、ノモ爺さん、おがわさん、ｓｈｉｇｅさん　ありがとうございました。

　皆様ゴールデンウイーク如何お過ごしでしょうか。小生、家族サービスもそこそこにこんなことしてます。
　およそ1年半前初めてお世話になった共同購入にて購入したラテラルロッドのブッシュを自力で交換すべく、構想1年、正月休みに作成したんだけど、寒いので暖かくなるまで…と待つこと4ヶ月…前置き長いですね、失礼。ｍ(__)ｍ
　ホームセンターで買った２Ｘ６材を使用し、上下は３枚重ねで強度を確保。建築用１２ｍｍのボルト/ナットで固定。そして８トンの油圧ジャキです。
工具のアスト○に行った時置いてある油圧プレスを見て「これなら作れそう…」と思ったのが動機です。

ラテラルロッドのブッシュを抜いている所です。
当て駒はやっぱりホームセンターで見つけた鉄の鋳物製(?)水道管の継ぎ手と栓です。
そのままだと少し大きいので外周をサンダーで削ってます。また、木枠で当て駒を受ける部分は木が柔らかくそのままでは当て駒が木枠に食い込んで上手く行かず、油圧ジャッキの左側にある４ｍｍ圧の各座金を挟み込んでバッチリ!!

アームに圧入されているのが今回交換したIPDのブッシュ、その横にあるブッシュが今回はずした物です。実は今回の成功の影に幾多の失敗が有りブッシュはモウボロボロ状態。　材料費約１万円（内、油圧ジャッキ６千円ちょっと)。もしかしたらプロにお願いしたほうが安かったかな??と思いつつ次回は現在受付中の共同購入に申し込んだフロントコントロールアーム、のブッシュ４個の交換を目論んでます。
これで元取れるかなあ〜、これが上手く言ったら今度はリアも…と９３/９４０新車化計画、夢は膨らみ…

お粗末でしたm(__)m。

図解です。

添付ミス

ここだと同じ作用で　全開時　エア増えますが　どでしょう

なべぞうさん　　Hideです。

スレット番号　2006/03/26(Sun) 12:19 No.2598　に有るコードが
なべぞうさんへ渡すようにと、Higuchiさんから小生宅へ届きました。
次回OFF時にお渡しします。

文面によると、半分に切るともうお一方作れると言うことなので
どなたか希望の方は遠慮なく手を挙げてください。

なべぞうさん　　Higuchiです。
この前のチョンボのお詫びです。
使う予定の無いケーブルですので、お役に立てると幸いです。

シールドをアースに落とすとノイズを拾いにくくなります。
アースポイントはヘッドユニットと同じ場所から取ってください。
ミニプラグはこの形のを加工して使ったほうが音が良くなりますよ。
オヴィエークトさん方式で�Aのタイプをお勧めします。

９５年９４５ポラールのほなたろうと申します。ＨｉｄｅさんにメールＵＰしてもらいましたが先ず、図面だけ載せます。残念ながら自分はＩｐｏｄは使ってないのでタイトルに偽りあり！。。。接続は同じですけど。最近、ナノは品薄で近所のヤマＯ電機では予約販売１ヶ月待ち！アップル儲かっていますね。

2372.doc ほなたろうさん　こん○○は！v(=∩_∩=)

遅くなりましたが
頂いたファイルをアップします。ご覧になって下さい。
Wordのdocファイルにて保存してありますのでどなたでも確認できるはずです。

使用した出来合い８ピンＤＩＮコードの残骸パッケージを探しだしましたので写真をＵＰします。古そうで、現在購入は無理？？です。オーム電機製でした。03-981-8158とありますので相当古い（東京が３桁）。商品番号は０３−７００２とあります。名古屋の大須でしたら沢山あったので残っている可能性はありますが（半年前に購入）。。。部品屋が入っているアメ横ビルｐａｒｔ２？の入り口の店だった記憶です。ローカル話でスミマセン。最近は小さいミニＤＩＮコネクタが多く使用されておりＤＩＮコードは少ない気がします、秋葉ならあると思いますが。このようなケーブルを使用したほうが製作は楽ですが、コネクタとケーブルならどこでも調達が可能ですよ。

ほなたろうさん　こん○○は

手抜きになりますが、ソケットとS/wを使う代わりに
壊れたラジオ・PCスピーカーなどのイヤホーンジャックを使う手もあります。
2回路C接点が入ってますから　差し込んだらiPod・抜いたらラジオと切り替わります。
部品価格ですが　DIN8 5Pオス　　　　　　　　　　　￥178
　　　　　　　　4芯ツイストペアシールドケーブル　￥420/1m
でした。

DIN8プラグの代用に使えます
５本いりますが、簡単に手に入ります。

ほなたろうさん＆皆さん こん○○は。ナベゾーです。
教示頂きました図を参考に組み立ててみました。
ケースは部品が収まる最小限の大きさにしてみました。

DINコネクタ直前で熱収縮チューブが足りず・・・まぁDIY的で良いですが（爆）
材料費は下記の通りです。

・汎用ケース \105 (タカチ電機工業 SW-40)
・DINコネクタ 8pin \150
・トグルスイッチ \173
・ステレオ・ミニプラグ \100
・配線 5m (AWG 28 白/黒/赤)
・熱収縮チューブ 1m

まだ接続はしておりませんが、どんな感じなのかワクワクです！

ナベゾー@コス○コ・アーバイン店長様こん○○は。
添付画像を見てちょっと気になりましたので・・・汎用DIN8ピンプラグでは？
違ってたらごめんなさい。
汎用DIN8ピンプラグは円状に７本のピンが並んでいますが、オーディオ用は外側の終端２本のピンの間隔が開いており一見U字型に見えます。
自分も一度間違えて組みました。差込もうとして・・・入りませんでした。
お勧めは、MIDIケーブルです、OFCケーブルを使ってますし　写真がそれです。
￥1,000以下で5ｍものがあります、真ん中で切れば2組できます。

Higuchiさん！最終2本のPinを抜いてみました。
これで勘合すれば作り直ししなくても良いですね。
Pinへの半田付けは結構細かくて大変でしたので・・・

お勧めのMIDIケーブルは良さそうですね。
OFC(無酸素銅)ケーブルなら音質も良いかもしれません。
まずはこれで、どれだけの音がするか試してみます。
色々と御指南頂き、有難うございました。

皆さんにインスパイアされて当方もパクっ、もとい作ってみました。　以前maruchaさんから頂戴したものが事情で使えなくなり、新規に作り直したものです。
　DINプラグの半田付けが難しそうだったのでMIDIケーブルを切っています。(audio-technica 1.5m \556) MIDIケーブルは網線は2番ピンではなく筒状の部分に接続されていました。　グランドをどちらにするか迷ったのですが、結局実際に車上で結線してみたところ外側の筒状の部分の方がノイズが少ないような気がしましたので無理やりそちらにつないでいます。

　スイッチは VOLVO 純正の KIRSTEN の中身を加工してみました。　これでインパネに違和感無く並べられます。　シーソー部分が 6P ON-ON のスライドスイッチ（\50)を動かすようになっています。
　同じ KIRSTEN のリアフォグスイッチ(OFF-フォグ-リアフォグ) が良く似た構造で、それを参考にしました。　. . .とはいえ半田ごてで不要な部分を焼ききったり、やはりここが一番大変でした。　スキマはグルーガンで充填しておしまいです。

2タイプ作ったうち１個はステレオミニジャックを使わずに無謀にも直接ミニプラグを結線してしまいました。（終端がオスの方が都合がいい事と、部品点数削減？の為）　内部の配線は画像のようにレイアウトされていますが、それぞれエナメルで絶縁されているのでヤスらないと導通しません。（あたりまえ？　ワタシはいけざわさんに教えてもらうまで知りませんでした（汗

自宅の近くの中古パーツショップで見つけた、ホンだストリーム用のタワーバーを
仕入れて取り付け部を、溶接機借りて来て鉄板切り刻み何とか完成しました。
高さ調節でワッシャー２ｍｍを３枚入れたのでナットが完璧に咬まず、ちょっと
心配ですがどーですかねー、Hide号目指しＡＳＢ，ロアブレース、とかなりシッカリ走るようになりました、次はスプリングにラテラルロッド、そろばん球ですか
弄り出来るよう頑張って仕事しなきゃ（笑）

取り付け部なんですが、こんなんでいいですかねー
塗装イメージの色と違いなんだかエンジンルーム
品がなくなってしまいました。

良い出来じゃないですか！感心感心。三代目加ト吉号は良く言えば『フルストック状態』…いまだ『怒Ｎｏ丸』だす(汗)

アクセルワイヤーの前にバー通してるので、高さが抑えられるのと、『勝手にフルスロットル』の心配がなくて良いですね〜！！

写真は２代目の時のボンネットと内の様子です。
ＦＣ３Ｓ用の加工(カット）で１点締めなんですが、これでも随分剛性変わりましたよ！！
現在では２代目は随分変わったんだろうねぇ〜shigeさん♪使用前・使用後の写真ＵＰヨロシクね！

みなさん　こんばんは。
>940にはアッパーの棒はいらないとおもいます。
うそ・・・　折角ここまで作ったのに
来週には完成予定！！

純正レシーバーからKENWOOD E-505に乗せ変えてみました。

AUX端子でipodの充電コントロールもできます。（持ってはいませんが）
3.5杯に2.5杯の変換ピンをつけて、携帯電話でMP3再生をしようと思います。
スピーカーは8個までコントロールできますから、今回殺してしまったダッシュスピーカーに外部アンプを使い、サテライトスピーカー増設もかんがえています。

配線は、「Sony Car Audio」の940クラシックの車両側コネクターを参考にしています。

はじめまして、rudo_1999と申します。
何時も皆様のお知恵を拝借してVOLVOライフを楽しんでいます。
私の９６０は１１年目を迎え１２万キロをこえました。　
昔・憧れだったＨｉ-Ｆｉオーディオ(a/d/s・SOUNDSTREAMとナカミチ)で、組上げてみました。
内装の外見は極力なぶらない様にしてみました。
スピーカーケーブルは全て直接ドアパネル引き回し、バッフルボードは純正の樹脂枠を改造致し１３ｃｍ
サイズのSOUNDSTREAM　SS510Mk IIのMid Bass Driverがはいりました。
トータル８チャンネルのアコースティックサウンド楽しんでいます。

細谷@964Royal '94 & 854T-5R さんレス頂き嬉しく思います。
ヘッドユニット・アンプ・サブウーハーなど全て変更致しました。
ヘッドユニット：a/d/s CT1
CDチェンジャー：ナカミチ：MB-70
アンプ：a/d/s/ P240.2 2chAMP -20TH ANNIVERSARY MODEL
アンプ：a/d/s/ P640.2 2chAMP -20TH ANNIVERSARY MODEL
クロスオーバー：642ix・AX2e
スピーカー：SOUNDSTREAM　SS510Mk II　ｘ２
サブウーハー：Mac Audio　ＭＷ−２０３０
の構成です。
ここまで手を入れると音響環境は、目を見張るものがありました。
現在は電源関係が追いつかない状態なので、セカンドバッテリー搭載を検討しています。

なるほど〜　勉強になりました。
早速、今週末にでもコネクター接点の掃除をします。
他にも三台VOLVOが同居していますので、古い順にかまってみます。
メンテナンスをディラー任せではいけませんね！
この９６０は、つい先日車検を受けたばかりです。（３８諭吉！）
これからも色々とご教授下さいませ。
宜しくお願いします。

車内でiPod接続したはいいけど、操作のためにiPodの方に目をやると交通安全上あまりよろしくないですね♪
そこで、iPod用のリモコンを手に入れました☆
Princeton TechnologyのPSP-IPRFというスマートなリモコンです。超音波式なので向きは関係無し！
リモコンをエアバッグケースの下の方に貼付けておけば、手元の操作でiPodが操作できます。

ちなみに、秋葉原のソフマップMacCollection館の店頭であればバルクの状態で千円で入手できます☆
※3G、4G、miniに対応。ただし3Gはボタンがボリュームと再生停止・曲送りのみ有効。1G、2G、5G、nanoは対応不可。

運転席電動シートの前後方向の右だけ動かない・・(;_;)
左は動く。
だから、シートを前に動かそうとすると左だけががんばって、斜めになっていく。

体重が重すぎて壊れたかぁ〜・・・
でも、和尚さんのシートが壊れた話は聞かない・・(-_-;)
はてさて・・・
ってな訳で、分解じゃ〜！！

よぅく見ると、樹脂のウォームホイールにクラックが４本・・・
まさかここが空回り？？？
マーキングしてみて、仮組みして負荷入れて・・・違った。
モータは、両軸タイプだから、右だけ回らないのはおかしい。

しかたが無いので、呪文を唱えながら再組み。
あらまっ・・・直ってる・・(-_-;)

■自分なりの結論
　角ワイヤの先端の角が丸まって、空回り。
　奥まで差し込んで、締め込んで回復・・・・ってことにしようっと！

■恒久対策
　ベストポジションから、シートはもう動かさない。
　これが一番。

中古のスピーカーを手に入れたので交換してみました。
13ｃｍスピーカーでしたので、取り付け部に隙間ができます・・・・
どうしよう・・・　ベニヤ板で補強してみました。
裏側にも同じ形の板が入っています。
音の粒がはっきりしてきました。でも低音が少し足りませんね
そのうちバスレフポートを作ってみようと思っています。

同じく中古のデッキを取り付けてみました。
AUXがあるのでiPodの接続も簡単でした。
一緒にUSB電源も作りました、これで充電の不便さもなくなりました。

ポラール健二ＳＸ様こんばんは。
純正デッキとの比較ですが、正直な話ベルトのすべりが出ていましたのでここ2年ほど純正デッキでカセットは使っていませんでした。
iPodをFM飛ばしで使ってましたが、いまいち音がボヤケていました。
カセットがいっぱいあったので、カセットが使えるデッキを・・とのことで最初はこれをつないで見ましたが、純正のほうがいい音が出ていました。
ばらしてみても、純正のほうが良い部品が使ってあったし　ということで今回のデッキに交換したしだいです。スピーカーも一緒に変えたので、単純に比較できませんが、今の音に満足しています。
答えになってませんね・・・・・(DOLBY Cのテープも使えました)

リクエストにお答えして、進行状況ご報告。
テスト用キノコ筒1号byフォルジャー
シュゴーがなくなってしずかだじょ♪

インテークパイプ1号は短すぎて失敗だったので
本日2号アルミろうずけ完成。

グラスファイバー製はこれとほど同じ大きさになる。でもまだ型にはまったまま

うひひ、BOVフェチ最終形byオーストラリア。ボルボBOV径20mmこれは25mm。
国産のヤツはもっとでかくて35mm以上あるのかな、空気吐きすぎ、評判悪し。

おろ。杉田さんが反応してしまった
いろいろキノコ凝ったんですね（笑）
あたしはK&Nの細身のヤツつかってます。クリーナーキット無駄にしないために・・
キノコ音がうるさいので熱遮断をかねて
でかいタッパを型にしてグラスファイバーで形作って
中にはうすいゴム張ります。
アルマイト漏斗や調理器具、ペンキ入れブリキ缶、バケツなど
いろいろ考えましたがこの方式になりました。
コーヒーの空いた容器でテストしましたが
音は格段になくなりエアクリボックスのフェンダー吸気よりもずっと静かでしたよ。
むき出しよりも若干トルクも増えました。
レジンの色づけが無かったので上からカラースプレーして完成する予定です。
ジョイントに70φの曲げアルミパイプだったらきれはしがあるので
必要なら言ってくださいませ。

新年OFFでカルボラーナさんから海外のスピーカーを格安で譲っていただいた。

これです。ツイーター付きの16cm-180wです。
特徴はコーンウーファーにポリプロピレンに金属皮膜加工を組み合わせ
素材に求められる軽量・高剛性を実現しハイスピードな応答性と、歪みの少ないクリアな音質を誇るらしい。

いいね！

これがご存じ純正スピーカーだ。

ドアパネルに直接ポップリベットで止めてある。
外すには、リベットの中心をドリルで揉む・・穴を開けてリベットを取り外す。

元々、付いていたスピーカーカバーを元に戻してスピーカーを変えること。
これを考えているから、選択肢は０です。

純正スピーカーが外れたら、
新しいスピーカーの上面になる部分を少し削り落とす。
　カバーを取り付けやすくするため。
スペーサーを使いパネルに直接ビス締めする。

（笑）何となく付いた。
配線は、純正の配線からツイーター分を分岐させてドアの内側で
配線させておく。

ハイ完成！

左右、１，５時間程度。
ドアの後にサウンドホールも付けてみました。結構音が出てるよ。（笑）
純正のカバーを付けなければ、以外と簡単にスピーカーのアップグレードは出来る。
成果
ツイーターの効果もあって音域も広がりましたが、まだ低中音域がまだスカスカ
した感じは否めない。
これは、
スピーカーをドアパネルにつけているので全然剛性が無いためだ。
次の課題
バッフルプレートを自作しドアの鉄板に直接締め付けて剛性とバッフルの吸震効果を作ってみたいな。

ターボの過給を気にする人のみの話題。
へたり柔らかアクチュエーターもそうですがブローオフバルブもへたります。
特にこの旧型TD04Hの金属製ブローオフバルブ。
ブローオフバルブはアクセルオフの-0.8ぐらいで余分な圧力をパイプ内から抜いて
インペラの効率を悪くしないように（壊れないように）する物ですが、
過給時は過給がかかったインマニからの圧力で、
あの細いホースを介してふたが開かないように押さえつけています。
しかしこのバルブのバネが弱くなると加圧初期と最大過給時にバルブから
過給圧は逃げてしまいます。もともと0.4ぐらいしかかけないターボタービンなのでバネも最初から弱い。
1K以上ブーストをかけるとカツッと止まってしまうのはこのバルブが弱いからで
ターボのレスポンスが悪くなるのもこのバルブのせいです。

こちらは後期型のバルブのフタ。前期型よりもかるくバネもへたりにくい構造。
フタが軽いためこちらの方がブローオフのレスポンスはいいです。
しかし、どちらのタイプも過給初期でインマニの圧力がちょっと低いとすぐにひらいてしまい
最大過給時でもタービンの圧力に負けて開いてしまい4000ー4500あたりで開き、
過給が抜けてしまうはず。
また中のバネもケース自体がかしめてあるので交換は出来ません。

なのでより過給を持続したい場合は、ある一定の位置で開かないようにする工夫が必要。
（前期型ならより最大過給をつづけるちょっとしたいじくりは出来ますが）

国産のターボ車や同じスウェーデンのサーブなどは
ブローオフバルブがターボには組み込まれてはおらずホースの所についています。
これが効率の良さをうむひけつでサードパーティー製は開く量も調整できます。
また、穴にフタをかぶせるタイプではなく開くタイミングも深いため
下から圧を無駄にすることがありません。バルブのすりあわせもきっちりしていて精度は高いです。
これで強力な圧力とレスポンスを維持できるわけです。
取り付ける場所もインテークの方のホースに噛ますほうが流速が落ちなくてレスポンスはいい。
しかし、ノーマルのバルブを殺さなければならず、ちょいとやっかい・・
自分のは後期型インタークーラーなのでインテーク側パイプは60φ、
写真は同じ60φのしるびあ用・・

ほめられたので調子に乗って後期型バルブの中身を紹介です。
前期型はケース自体の穴の開き方/逃がし方がちがうので流用は出来ませんが
後期型の中身はプラスティックのケースで溶着さればらすことが出来ない仕様と
このようにばらすことが出来る仕様と二通り存在し
もっとも後期型の97年仕様ではばらすことが出来ました。
バネの固さはどのようなタービンでも-0.8あたりとバネレートは決まっているので
ばねは必要以上に固くするのは御法度ですが
ほんの少しスペーサーをかますなどちょっとしたチューニングはできるバルブかもしれません。
高度な調整を出来る人のみですね・・

こちらは10円玉のおなじない。

こちらは硬化したOリング交換。ごらんのとおりぱきっと割れちゃいます。
この縮んでしまったOリングですりあわせの密着度がかなり大きくなっており
0.5ていどでも動いてしまうガタがあるとかなりの圧損です。

しげさん、いじくり途中経過報告です。やはりプッシュンバルブの大気解放はだめでした。
やはりエアクリラインへ空気を戻すリサーキュレーションしないとエンストします。
いったんパイプ内に入った圧を外へ解放してしまうとアクセルオフでも激しく吸気してしまい
エンジン回転落ちたらエアフロ信号が落ちなければいけないのにエアフロ信号が高くなり
ECUのマッピングが大きく崩れて緩やかにエンストです。
エンストしないようにアジャストするとあまりブローオフしない・・
そのままだとタービンが壊れますね。
大気解放すると車検も通らないし、いいことありませんでつ。
良く程度がいいのに安く出ているのは他車種でも良くエンストするからだな・・
やはりブローオフバルブからエアクリラインへホースをつなぎます。
画像はバルブを取って塞いでしまったTD05。
旧TD04はこういう風に塞ぐことは出来ませんが後期型はこういう風に塞ぐことが出来ます。

うちのブローオフバルブはお馬鹿になって過給をかけても
同時にシューと圧が逃げていってしまう・・
バネがあまりにもへたっていたので過給前に負圧で開いてしまい
低速トルクがへろへろになる・・
エア漏れと同じなので燃費が悪化してくる・・
だけどボルボ用ターボのブローオフバルブのスペアパーツは海外でも売っていない・・

なので○リッツの旧型バルブをつけてみた。中古で数千円である。
ぽんづけではエンストしたが、どうやら強化バネが入っていたようだ。
強すぎて燃調マップのタイミングどおり開かない・・
なのでバネカットでバネレートを適正に近くして
ブローオフタイミングを合わせるためバルブの穴位置を削って修正したら
何の問題もない・・260kも走行テストしてみた。
バルブの精度は高いしゴム部分がないので消耗しにくい。
燃費も元に戻った。

これより後期型ならバルブのフタがノーマルに近いので問題なさそうに見える・・
きっとノーマルかソフトバネを使えば問題ないだろう。
アジャストネジでターボのレスポンス/過給加減が調整できる。これはおいしい。
大気解放では燃調マップが狂って燃費が大幅に悪化することがわかった。
やはりターボの前のホースにエアーを戻すべきである。

おおお、利きましたね。これはアジャスタブルBOVで調整するのと同じ事なんすよね。
他車はノーマルBOV開けることはできないですが、ボルボは簡単にはずせる・・
ワッシャーや一円玉である意味安上がりに調整が出来るええエンジンですねえ♪
でもボルボBOVはバネストロークが短いのでそれ以上は入れない方がいいと思いマスです。

もすこし遊べるネタはなんでん感電のニットラメンバー用のPDFに
BOVバキュームホースにワンウェイバルブとホースを追加するお遊びがあります。
こちらは出だしのトルクアップに利くと思いマスです。

ブローバイの細い害があるホースを殺して、空いたニップルに
ホースをかましなるべく質のいいワンウェイバルブをつけて
BOVのホースに合流させると言うやり方で
一円入れた現状に施工してもいいと思いマスです。
写真は溶接トーチ用のワンウェイバルブ、900円ぐらいでした。

ばばさん、こんばんは。
こないだはどうもです！
おかげで部品調達できましたです・・・
感謝！！

おおう、新しいおもちゃですな。スピードコントローラーで制御なんざ勘がいい。
でも微調整がきかなそう・・おそらくバルブ開度0.5mm締めただけでも反応すると思いまうす

EZK。番号は下記参照

ばんごうあわせ

納期が迫ってるのになかなか机にむかえない・・
ちょっと片づけをするつもりが遊んでしまいました。
どうせ土日はお仕事だ・・

コンロッドはちょっと細めです。

某オークションを見てたら見たことないスピーカーがありました。コメントには７４０用と書かれてましたが、ご存知の方いたら教えて下さい。

昨夜　車に乗ろうとすると　車の下に　緑色の水溜り。

ボンネット開け点検すると　リザーブタンク空っぽ。リザーブタンクの下　ホース
の分岐部分より　だだ漏れでした。

履歴調べると　2年半くらい前に　ｉｐｄより取った物に交換したものでした。交換時外したホース　リアに放り込んで有ったのでこれに交換。

社外品のホースの耐用年数　こんな物なんでしょうか？　一緒に買えたアッパーホースもそろそろ　あぶなそうです。

純正だともう少し持つのでしょうか？　逆に　安い社外品　車検毎に変えていれば問題ないのかな　などと考えています。

漏れた部分のアップ　

ゴムの接着分部隙間が開き　漏れてました。
断面見ると　ゴムまだ使えそうなのですが。
ゴム用接着剤押し込んで　上からテープ巻いて非常用に　またリアに放り込んであります。

クランクシールを取替えるべく　ミッションを下ろしたところ　何とクランクシールリテーナー組み付けボルトの脱落を発見。私は２年前には別のボルボで同じ経験しました。今回は９５年945ターボ　２年前は９４年944GLEでした。前回はこのボルトがフライホイールに咬んでしまい　キーン　カリカリ　ガリッ　エンジン突然停止でした。

ミッションを下ろして　後ろからの眺め！

クランクシールリテーナー

このボルトが脱落後フライホイールハウジング内でころころ踊ったり　時にはスプロケットの歯に咬みそうになり擦れて約４割は欠損してますね。

別の角度から眺めたのボルト

クランクシールリテーナー組み付けボルト、正式名：フランジスクリュー
私の場合　このフランジスクリューが２度も脱落を起こしており　９４０系はかなりの確立でこの現象が起きるのではと考えます。内張りのチジミやヨレのごときの確立かも知れませんね。わたしの場合は100％の確立で外れてますからね。
今回ついでに　オイルパンガスケット（エンジン＆　ATF）ATFストレーナー　ヒーターバルブ　等をする予定です。

クランクシールリテーナー組み付けボルト、正式名：フランジスクリュー
私の場合　このフランジスクリューが２度も脱落を起こしており　９４０系はかなりの確立でこの現象が起きるのではと考えます。内張りのチジミやヨレのごときの確立かも知れませんね。わたしの場合は100％の確立で外れてますからね。
今回ついでに　オイルパンガスケット（エンジン＆　ATF）ATFストレーナー　ヒーターバルブ　等をする予定です

BEN945T さん　
ボルトの脱落確認は画像のエンジンとトランスミッションのつなぎ目のエンジン側下部のブラケットに真下から上方向に4本のボルト、トランスミッションからエンジン方向へ2本のボルト　計6本のボルトをはずすと　このブラケットが外れ
ここにシーリングフランジボルトが転がっている確率大です。全く危険性もなくメガネかスパナで簡単に外す事が出来ますので　試してみては如何でしょうか？

画像その1　今度はうまくいくかな！

画像その2

画像その3

三連休を使って、ＤＩＹタワーバーを補強してみました。
使用した材料は、前回余ったステンレスパイプ。
これを適当に切断して、両端を叩いてつぶし、ドリルで穴を開けます。

出来た金具をＤＩＹタワーバーの２本のパイプの間に組みます。
なんだか、タワーバーらしくなってきました。

車体に設置して完成！
さて、効果のほどは・・・
むむむ、街乗では、よくわからない〜。
まあ、ぷち補強でしたから・・・

パイプがまだ余っていたので、もう一つ作ってみました。
追加材料は、ホームセンターで家の梁とかの補強材として売られていた金具。
１本４０円弱。これを２枚貼り合わせ、ネジ止めしたのを２本作成。
さび止めのために、シャーシブラックを塗りました。

下に潜って、Lower Braceとして組立。
今回はモロにｉ○ｄのパクリ(^^;)

設置後は、６０�q超えたあたりから、車体が水平にスーっと進むような感覚。
うまくいえませんが、初めてリアにビルＴＣを付けた時の感動に近い物がありました。（フラシボー効果が多分に加味されてるかもしれませんが・・）

費用は殆どかからなかったものの、６ミリまでしか、ドリルを持っていなかったため、８ミリと１０ミリの穴あけを棒ヤスリで丸一日がかりで敢行・・
未だに筋肉痛です。

marucha@945さん　こんばんは。

早速、やって見ました。
ホームセンターで家具用ステーを買って、作りました。２本で\300くらいでした。10mmの穴は電動ドリルで開け、約45cmと42cmに裁断して丁度よいくらいでした。
用意したステーは、あらかじめ艶消し黒で塗装されたもので2mm厚くらいでしょうか？　それ以上の厚さのものを使うにはボルトを替える必要がありますね。助手席側はボディに付いているボルトにナットを付けることになるので、パイプを潰して作ったものでは留めらないかも。


帰りのワインディング走行は上々です。
元々、シャーシブレイスを入れていましたがプラスアルファの効果があるようです。小遊びとしては、とても満足です。

(追記)
以前から、段差のある小路に曲がって入るときにコキコキ音があったのですが、どうやら低減したようです。通勤中に70km/h程度でのレーンチェンジがとても軽くなったように思います。そのまま、四○木斎場に行ってしまうかと思いました。

maruchaさん　こんばんは。
シャーシブレイスの後部側にストレートパイプを追加することも出来るということですね！

やっぱり”固さ”は魅力？

20mm径のステパイは\600/mくらいかな？　バイスで潰すのは出来ても穴あけは大変そう。でも試してみたいですね。

maruchaさん　こんばんは。
お久しぶりです。　仙台の寒さはどうですか？　弄くりのほうも進んでますか？

さて、お手製シャーシブレースをフルで作成しました。Cherry Turbo狙い撃ちです(笑)。
ハの字は経験済みなので、今度はニの字です。　　前側は約600mm、後側は約750mmあれば良い様です。

端カットと穴開けは、masudaさんとしげさんから電動ドリル、グラインダー、リーマーを拝借することが出来たため、難なく加工できました。

これから塗装して錆び止めしようと思います。
後日、インプレ報告します。　結構、期待しています。

ちなみに費用は、\52〜57/本ですので合計\161でした。ボルト3本＆ナット1個（いずれも内径10mm、頭14mm）も工具箱にあったものです（笑）。

では。

あけましておめでとうございます。
年末、突然死を起こして急遽譲渡品を手配しました。
Hideさん大晦日の発送ありがとうございました。
クロネコさんで翌日元旦昼過ぎに到着しました。

まず、症状ですが、走行中いきなりのエンスト
すぐに始動できた。

この時点で、以前より気になっていたクランク角センサーがいかれたのかと思い書斎の譲渡品を発注する。

２日後　始動時　2回エンジンを掛けても直ぐに止まる。
イグナイターの予備品（中古）があったので交換してみる。
症状は出ない。
因にバッテリーはVTメーターで14V位は表示されている
（２年少し使用）

結構よくあるメンテナンスみたいなのでデジタル化してみました、
まちがいなどありましたら御指導よろしくです。


譲渡品内容
デスビキャップ+イグニションローター　94系
クランク角センサー　2. 7. 900系
プラグコード+センターコードの5本セット　9. 74
燃圧レギュレーター
レッドライン　10W-40　4本

初心者の為の位置情報です。
作業前に念のためバッテリーのマイナス側をはずしておきます。

volvo944classic@ybb.ne.jp_xyz

デスビキャップです。
コイルが作り出した高電圧の電流を各プラグに配分する為のパーツです。

２年前に購入した時清掃のみで交換はしていません。
左が旧、右が新です。旧は接点もすり減っていました。
3か所8番のボルトで止まっています、僕は8のコンビネーションレンチではずしたのですが結構狭いところで時間かかりました。みなさんは何か秘策でもありますか？

イグニションローターです。
デスビキャップを外すと見えます、エンジンの回転に合わせて回っています。
書斎の譲渡ではセットになっています。
これは軸にハマっているだけなので、抜いて挿すだけです。
隙間にマイナスドライバーを入れてテコの原理で外せばあまり力はいらないと思います。

クランク角センサーです。
エンジンの回転数を確認し燃料噴射の量などを判断する為のデータを出しています。

被膜が随分剥がれています写真の部分だけでなく下の方も所々剥がれていました。
今回は熱対策はしていませんがゲルコートチューブなどで熱対策した方がいいかもしれません。

問題発見！！
ミッションケース上側の固定部分です。
クーラント痕があります内部にも染み込んでいます。
今回のエンストはこれが原因かな？

ヒターホースをゆすってみるとポタッ！と１滴落ちてきました。
新たな維持繰り場所発見です。
これって譲渡広告にあるヒーターホース+バルブを交換すればよいのでしょうか？

クランク角センサーの取付け部です。
ちょっと見にくいですがミッションケース上側に10番のボルトで固定されています。

ラチェットにロングのエクステンションとユニバーサルを付けて外しました。
普通のレンチだとかなり奥の方にあるので難しそうです。

プラグコードのデスビ側です。
（ハイテンションコードともいうそうです）

左が純正品です。
右が今回購入のBOSCH製の物です。
ターミナル部分が少し違いますBOSCHのは、なんだか自作っぽい作りですね。
差し込みにはコツが入ります、さきにターミナルを差し込んでブーツをはめる感じでやらないとうまく入りません。

センターコードです。
コイルからデスビ下部に繋がっています。
下が純正、上がBOSCHのものです。
長さに違いがあります、プラグコードもこれほどではないですが少し長かったです。

燃圧レギュレーターです。
このあたりの解説は濃い「ばばさん」が得意です。
ピカピカです！！

燃圧レギュレーターを外した所です。
10番のボルト2本とゴムホース側トルクスで固定されています。
（トルクスは車載工具で間に合います☆型のドライバーのようなものです）
外す前に燃料キャップをはずして圧を抜いてやるといいというスレがあったのでそのようにしてみました。燃料が少しこぼれる程度でした。フューエルレール側のOリングはかなりきつかったです。
レギュレーター内には燃料が残っているので気を付けて下さい。

因にインマニに固定してあるボルトはあまり弄らないほうがいいかもです、熱で固着している可能性があります、以前ヘッド側（アースが取ってある所）を外そうと思ったらネジをきってしまいました。
このアースが外れていてもエンジンがかかりませんでした。（経験済み）

維持繰り終えた姿です。
バッテリーのマイナス側を接続して、時計を合わせます。
エンジンを掛けてみます。
一発でかかり目出たしです。
アイドルは初め千回転すこしまで上がりますが、直ぐに補正してくれて８５０回転に収まりました。
あまり長い距離走行はしてないですが調子は悪くないです。

今回のメンテナンスはすべて書斎の譲渡品で行いました。
また、初心者の私でもできたのはこの書斎のおかげだと思っています。
何かのお役たてれば幸いです。

おまけです。
ブーストアップしています。
アクアリウムバルブ
三つ又
ワンウェイバルブ
バキュームホース
があれば出来ます。
見た目はわるいですがちゃんと機能してくれますです。
ここの譲渡コーナーにもipdのブーストコントローラーがありますね。
取付けは自己責任でおねがいいたします。

配管の位置情報です。

画像添付するの忘れていました。

ええと、最近のお馬力です。過給1.4程度で瞬間最大460馬力でました。
抜けがいいのでオーバーシュート時の最大馬力だと思います。
しかし例のブローの直前のちりちり音が出ます。危険です（笑）

注：ブーストアップのみなら【1.0ｋ】あたりがいいところだと思います。
それ以上は上のみ燃圧プラス0.5bar上げる必要があります。

へこんでいるところはびびってゆるめたところです・・
ひでさんに試乗してもらったときはターボカートリッジは新しいのですが
ブローオフバルブがへたっていたので下から過給がかからずこれの半分・・
へタレレスポンスと上ですべる感じ/ハンチングはこれのせいでした(×_×;）

商売柄CMYKではっつけてしまった・・再度。