たぶん問題はローダウンでシャフトの長さが少しだけあまってしまうので
加速したときにリアアクスルがドライブシャフトを押して、
真ん中の2のサポートマウントの6のリンクあたりがごつごついっているのではと推測です。

もしかしたらロッドのテンションを2のサポートの高さ調整して逃がせば良さそうですが
私の場合はシャフトのセンターを出してから調整しようと思っていたら
ラテラル替えだけで消えたのでラッキーでした。
思ってみればこれにはサスの固さも多少影響していると思います。
私のは固さレートの高い短バネと黄ビル、ASbarでロールもおさえた仕様なので…

ちなみにラテラルはHideさんにオーダー入れとけば入るんじゃないかな？

どうもですRYOさん！
サクランボ16Tかたつむり船便ではなくエアーにすれば良かった・・
船は一ヶ月ぐらいかかるんです。もうすばらくおまちを。

シャフトがまっすぐになってある程度はごっご消えますが
やはり満載だとごっごとなっちゃう。
さらに対応を考えています。
下回りよくみるとトルクロッドサブフレームのマウントにゴムはいってるし
トルクロッドを支えるサブフレームがうすくて弱い・・
車体を押すときたぶんしなるんじゃないかな？
なのでサブフレームに補強を入れてみます。

補強を一カ所いれてみたじょ。
厚めのステン板とフランジがでかいボルト。穴開け2箇所。ブッシュはへったっていなかった。
サブフレーム、力がかかるところなのに手で押さえつけるとたわむしこれではだめ・・
ローダウンはサブフレームの支点が上から下へトルクが掛かる。サブフレームは開いてしなる。
なのでしならないようにブリッジだじょ。
普通なら踏んでから溜があってふんっっとまえにでる。この時点でごごごと・・
でも補強するとそのまますっと出る。ごごごの雰囲気は全くない！
なぜかコーナーリングがかなり良くなった。
サスのストロークするフィーリングもいい！高級車になったみたいだじょ。
でもサブフレームに穴あけしてつけるのでいじくり自信があり自己責任もてる人のみだー。
つぎはトラス式にでもしてみるか。

ここの所悩んでいるのが、
床下にメインポンプが無く、インタンクポンプのみ　９４年以降の
「後期型インタンクポンプ」の種類がどれだか解るかた居ますか？


VADISで調べると型番
9438756 fuel pump in tank
で、写真のポンプは、
アメリカで共同購入するために探して貰った9438756ポンプです。

この２枚目の写真のポンプが
床下にメインポンプが有る、インタンクポンプ　９４年以前の
「前記型インタンクポンプ（ターボ用）」です。

VADISで調べると型番
3517845 　fuel pump in tank

譲度用の物です。

ばばさん　　
そうか！メールもらったんだ・・と！　探しましたら有りました。

色は違うようですが、上の物に近いですね。

当時の価格で、２、５諭吉とのレポートがありました。

1201氏のまねっこしました。フェンダー吸気無し。
箱の前面より1201氏50φ×2本、ババ50φ×3本。
やっぱファンネルがあるのと無いのでは吸い込みスピードが違う。
低速トルクとレスポンスに差が出た。
ゴムは風呂釜から浴槽へつなぎのゴムパイプ。
ファンネルは工業用ホースのプラスティックファンネル。
ホームセンター様々。

マスターシリンダーストッパー装着
塗装は赤に！

加工中！
ある機器の解体したパーツ部分がピッタリなので
使う事に決定。これは機器を操作する際に手を
添えるハンドル部分です。

これを切って合わせると形状的にはバッチリなの
ですが約１ｋ超えるほどあり重いので強度を落と
さず全体を切って削って磨いてボルト穴開けて
本体が440グラム以下までダイェット。

あまり丈夫すぎても事故時に右ストラットに大きな
ダメージがあるとブレーキが効かなくなる事も考え
た結果です。

コンプレッサーの軸からガス漏れがしてから1年。
ようやく交換することにしました。
準備したもの。
R12用リビルトコンプレッサー（クラッチ新品）
新品レシーバー。
圧力センサー。
Oリング。
エキパンバルブ。

R12ガスは高価なのと環境のことを考えて、cold12（ハイドロカーボン）にしました。（LPG系）
エアコン使用時のパワーロスも30％くらい低いそうです。

最初にレシーバーの交換。

レシーバーのパイプは32�o、27�oのレンチで緩めます。
今回は350�o250�oのモンキーで代用です。
レシーバーのブラケットは10�o、8�oのメガネを用意。

圧力センサー16�oまたは、5/8インチ（赤箱に入っています）プラスティックなので、割らないように注意です。
パイプ、圧力センサーの取り付けには新品のOリングを使いますが、付ける時はコンプレッサーオイルに漬けてからの取り付けになります。

レシーバー交換の注意
ボンネットとのクリアランスがあまり無いので、取り付けの高さには充分気をつけて。
10�oボルトだけでなく、8�oボルト2本も緩めて調整。
すぎたさんから、940ではエクスパンションバルブがレシーバー高圧パイプの中にあると聞いて、お茶の子歳々とばかりに購入しましたが、760にはありませんでした。
残念！
エバポをはずさないと出来ないみたいです。

コンプレッサーを交換します。
テンショナーを緩めて、ベルトを外します。
コンプを取り付けたときのセンター出し用に、プラグ側のボルトに印をつけておきます。
上の12�o4本は楽勝ではずせますが、コンプの真下は上からでは無理なので、下から攻めます。
振り角が余りありませんから、根気が必要です。
ハーフムーンレンチがあると楽です。

テンショナー付きのままコンプは外します。
外した後は、ブラケット、エンジン側取り付け部は綺麗に掃除。
ブラケットをコンプに借り付けしてからエンジンに取り付けます。
最初に印をつけたところを目安にボルトを締めてゆきます。
リビルトコンプは窒素が封入してありますから、キャップを緩める時は注意してください。
高圧、低圧パイプのOリングにコンプオイルをつけてから、パイプをコンプ側に押し付けたまま、ナットを締めてゆくとOリングがねじれません。

下2枚は取り付け後の写真です。

エンジン⇔ブラケット固定ボルトサイズ　12�o×6本
コンプレッサー⇔ブラケット　15�o×3本　14�o×4本
コンプレッサー　高圧ホース　27�o　低圧ホース　22�o
テンショナー　13�o×1　12�o×1　10�o×1

電装屋さんに行って、真空引きの後ガスを充填してもらいます。
LPGガスなので、電装屋さんによっては入れてくれない場合あるので、電話で確認してからお願いしました。

左上の写真は手こずるブラケットボルトです。
コンプにはフロンでは無いので、注意書きのシールを貼ります。
LPGなので回収ではなく、大気放出。

左側ストラットにガス量が書いてあります。
R12ガスで、760、780は1.1kg
今回はR12ではなく、cold12というプロパン系のガスを使用します。
R12に対して、0.4の比率ですので440ｇ±50ｇ。
4本使用します。

3本充填後、高圧15　低圧2.5。
これ以上は入れませんでした。

真空引き、充填作業で工賃￥6300

交換作業中に、社長さんからいろいろな話を聞きました。
その1
2010年から、新冷媒としてCO2（炭酸ガス）を使用するそうです。
それも100ｋ圧がかかるため、小さな電装屋では装置が買えないとか。
（私の仕事場にある真空ポンプは、3000万ほどしました。）

その2
プリウスのバッテリーの値段。
交換すると70万だそうです。
トヨタは5年、10万km保障で、期限前に一度無料で交換してくれるとか。

その3
作業中、バッテリーの加熱を心配してくれました。
昔は、冬場にへたることが多かったのが、バッテリー性能があがってきたので、電装類に負荷のかかる夏場が多くなって来た事。
今、冬にへばるのは、夏場のバッテリー過負荷で参ってしまうから。
遮熱板をつける事を勧められました。

その4
左下の写真はガスの缶の底です。
模様が見れるといいのですが、各メーカーは偽造防止の為いろいろな模様と刻印を入れています。
同じメーカーで、これが違っていたら要注意です。

最後の精算時に、￥9000の携帯のハンズフリーを無料でいただき、元以上のものが取れてしまった。
なんでも、声にエコーがかかるのが気に入らないので、販売をやめるものだそうです。

さっそくあわせてみたど。
黄色がGOETZE製16V用ヘッドガスケット。
赤がelring製8Vヘッドガスケット。
どっちも油/水穴/ピストン径/ガスケット厚みおなじだあ。
ガスケット自体はどうもelring製のほうが良さそう。
涼しくなったらよろしくです。

大変でした…
キャタはシボレー5000cc用の3インチにフランジをつけたので
これ以外に中間太鼓から前は全て作りました。
ちなみにボルボキャタの中身はセラミックでした。

ふう、もう二度と作りたくありません。
でも自分が作ったもので走れるとなるとちょっとうれしくなります。
明日取っつけようっと。

とうとう出来ちゃいましたね。　ゲンコツがすっぽり入っちゃう太さでした。

抜け過ぎたら　トラックの部品で、排気ブレーキのエアー式稼動弁付けて
低回転で絞って　高回転で全開になる様にすれば　いいかもです。

ちょうど　スロットルバルブのパタパタにそっくりですが、径がどうだったか？
確か？げんこつ　位でした。（笑）

良い　あんばいの　ワイヤーでスロットルに連動してって言うの
どうでしょうか　・・・
　
あした　拾って来ます。

こんなんで　どうでしょ〜。
てー茶さんと２人で、ゴミ箱をあさって来ました。
四角い外径　　１４０ｍｍ
厚み　　　　　　８０ｍｍ
内径　　　　　１００ｍｍ

でした。　　話題としては盛り上がりそうですが、寸法が？　・・・

オラ最初からこっちにすれば苦労しなくて良かった・・
これ自分のじゃないけど、同じ97年ターボクレージーな方の為にとりますた。
せっかく手元にあるのでアップどす。（竜さん秘密ばらしゆるして(;^_^A
2.5インチダウンパイプ、曲がり方も純正どおりだす。
とおもいきや、さすがサムの商品、O2センサーの穴がない(×_×;）
また溶接か・・

９１年式９４５のシートベルトキャッチャー？の中にはシートベルトをつけてない状態で前照灯をつけたときに点灯するランプが内蔵されています。
そのキャッチャーの光を通す部分がパリパリと割れてしまい、中から電球が顔を覗かせています。
この電球は良く切れてるって聞いてます。無くても別に問題ないのですが、キャッチャーのプラスチックって交換できないのでしょうか？
玉交換ってどうするのでしょうか。もしかしてアッシー交換ですか。

杉田さんにご教授願い　オイルエレメント台座パッキン　と　台座を冷やす水ホスの交換をしてみました。

台座パッキンが老化してオイルをお漏らし　漏れたオイルでホースがふやけて
クーラントもお漏らし　・・・

最初に水抜きをしますが　ネジを回すと　ジャ〜　ジャ〜　バケツ一杯出てきます

パッキン右側が　お勤めが終わった物ですが　硬くなり　まるでどっかの爺　状態

エレメント台座は　左の　２７ｍｍネジで止まってます　
レンチは　すぎた工場長からお借りしました。　　　助かりました。

ここの部品はエレメントを高温のオイルから保護（水冷）する様に出来てる物なんですね。

ＪＶＣで　部品代が　パッキン　と　ホース　２本　で　４．０００円弱　でした

御殿場OFF、箱根走行会に併せて、ブレーキ周りをリフレッシュしてみました。
やったこと
・ ブレーキパッド EBCグリーンスタッフパッドケブラーAF44／78磨耗材
　　　　　　　　　　↓　
　　　　　　　　　Mintex　ストリート用
・ ローター ブレンボーのドリルド＋スリット　表面研磨
・ キャリパー リビルト品に組み替え アメリカから共同購入

詳細は、Hide945R号のMODIFYを見てね！　

濃い皆さんこんにちは！

やっと見付けました、７４０にターボ＋Kitが装着された時の
雑誌記事を見付けました。

単純にウエストゲートの開くタイミングを遅らしている
ノッキング等を検知してエンジン破損を回避している。
等々
言い伝えられた内容が記載されています。
でも、ターボ＋を装着したとは言え、通常使っている
3500rpm以下のパワーは、変わらないので、
いつもブン回している、か、万が一の高回転に余力有り
と言う所ですかね。

ワッシャーチューン＋ipdのADJバルブで充分でした。

Hideさん　濃い皆さま　こん○○は
エアクリボックス穴あけすぎてボロくなったのでエアクリボックス解体屋から買いましたところターボ＋的物体が付いておりました。これですよね　でも当然の事ながら配線ぶっちぎりで送られて来ました。これってもう再起不能でしょうか？出来れば付けてみたい気持ちで一杯なのですが。

配線ぶっちぎり画像です。
SEにお乗りの皆さま　お助け下さい。

配線ぶっちぎり画像です。
SEにお乗りの皆さま　お助け下さい。

その2

次第に涼しくなってきました。アイドルのばらつきが出てきたのでスロットルバルブ修理です。
アイドルが高くなったり低くなったり・・エアーを吸っているから補正がかかってばらつきます。
スロットルバルブのOリング交換で私の945は治りました。
バネ側矢印のゴムは古い年式では指で触るだけで崩れます・・
大抵こちら側からエアーを吸っているようです。
高年式はまだいけるかと思います。しかしスロットルバルブ用としてはこんな部品無いでしょう・・
これはValve Absorberと同じ物。バルブの頭に着いているゴムと同じです。
これは海外からとれます。
もう一方のスロットルスイッチのOリング。これは汎用で手に入りやすいかも。

スロットルスイッチ側はこのアルミのフチでoリングをおさえていますが
シャフトの根本にもOリングを追加しました。

最後はこのバネにたっぷりグリースをつけて動きをよくしておしまいです。

User Manualより、イラストを切り取ってきたのでアップしますね。

＃１２が、Voltage regulatorで、＃１１のビスが２本、上下にしまっているだけです。
これを緩めてVoltage regulatorを外し、交換するだけです。

タイベルカバーがぼろぼろになったのではずしてカムむき出しで走行していましたが
タイベルの劣化がかなり早い・・
新しいカバーをつけなおしてみました。
指でつついただけでぼろぼろと

やっぱり熱でやられるんだろうと
ガスケット噛ましてみました。
気持ちの問題・・

NGK-BPR6EK-Aです。

Hideさんへ

袋ナットではなく袋ボルト一体です。
ネジ山は細目のようです。

上から本ネジ
中はインチネジ
下はミリネジ

途中のくびれはネジロック用かなと。

気密部のラバーはBendix製ですです。

吸気を少し多めにしたので、排気についても調整を加えてみました。
しばらく走って、結果を出したいと思います。
磨き上げた像鼻も捨てがたいですが、試しです。ためし。

みなさま

この間の日曜日、秘密基地へはじめておじゃまさせて頂いた折り、
ノモ爺さんのお薦めで象の鼻を取り外したあと、
小川さんに貸して頂いたバーナーでステン管を加熱し、
還元炎の中で紫色に着色してとりつけました。

長さはバンパーエンドから１０センチ短いくらいにしました。

なんだか軽い感じで抜けがよくなりました。
社内にはいつも「ぼー」って低音がこぎみよくひびいいています。

hideさんが指摘したようにちょっと短いのかもしれないと思い、
小沼さんがつけてたマフラーカッターみたいなものをつけてみようと
こんなものをつけてみました。

太さサイズはちょっと太めなのですが７５ミリかな。
長さを変えると音も少し変わります。

いまはバンパーツライチにしてあります。
「ボー」音はスロットルを閉じたときに「ぼーぼぼぼー」という音に変わり
少し静かになりました。

取り付けボルト（写真はわざと見えない角度から撮っています）がちゃちいので、
黒く塗ってごまかしました。

Ｋ９４５さん　これで解りますか？
グローブボックス　下辺り左側にコネクター2個刺さっている部品です。
四隅　７ｍｍのネジで止まっています。

外すとこんな感じです。

この穴より手を突っ込み　エボパの表面のゴミ取ります。

通常の仕様状態でも　表面結露で水が出、ドレーンより外部に出るようになっています。基本的には水は漏れないはずですが　シール不良などで漏れる個体もあるようです。

水洗いは　リスクがあります。
ドレーンがつまり気味だと　水が抜けず水浸し。ドレーンのパイプ　エンジンルーム側に直接出ているものもありますが　高年式はフレームの中に入りう助手席の下あたりから水でます。直接ドレインホースみえません。

エボパの裏側　薄いスポンジのような物、張ってあります。水掛けるとこのスポンジにゴミ　押し込むような感じになるかもしれないです。スポンジ側には　手が入りません。水抜きのドレーンもこの裏側になります。

秋が瀬で何台かやりましたが　詰まったりフグわいの出たひとはいませんでした。リスクのあることは、確かです。

くだらないと思いますが・・
あんまり使い道のないドックガードの所に透明テーブルクロスを装着。（結構安いです）荷室と分ける考えです。今、思いついたのでテストはしておりません・・
後方確認は厳しいので自己責任で。。
ハイエースとかではオプションでありましてかなりの値段がします。

yoshi@745さん、一応upしておきますがどの部分が分からないのですかね・・・

赤矢印が抜き取る、1cmのピンです。

ピンが抜けるように、取り付け部分を押してピンを抜けば
いいのですが。。

構想２ヶ月　製作３晩　でやっと完成しました。

メーターは　あんまり見ないで乗ってる事が多いですが、
しばらくは、見るのが楽しくなりそうです。

今度は、時計の調達　です。

小沼さん　こんばんは
文字盤　８０ｍｍなんですが　けっこう　○フオクに出てましたが、安いのを
ゲットするのに時間がかかりました。送料を足して２千円位でした。

時計を包んでいるアクリル？　の中身を　取り替えただけなんです。

ううかっこいい。でもこの辺いじるのなぜかためらう（笑）
97年式945のメーターです。過去記念に撮っておきました。
高年式はスピードメーターは0から240まで刻んでありますよ！
景品は出ませんでした。

こんなことしたらイカンですかね．ばばさんごめんなさい．
でも何かの違反になるんだろうか．

そういえば，じつはもっとイカンこともしてみたんです．
高速道路でちゃんと判別できてたからいいんじゃないかと思うんですけど．
絶対　痛くもない腹探られるんだろうなあ
何をしたかというと・３１日聖地でお見せします．

2103.pdf 注：私はひまじんではありませんが…
一般的車高にする。
こういういじくり派の為に簡単なお絵かき添付です。
（私がちょん切ってしまった方用に　;^_^A ）

ローダウンをするといろんな軸がずれます。
ごっごっと出だしでなるのはシャフトがづれてしまうからだとおもいます。
おそらくジョイント2あたりでなっているのではないかと推測します。
私の場合はアジャストラテラルロッドでセンターをだしたらならなくなりました。

もしくはジョイント2のシャフトのマウントに何か噛ましてみるといいかも
これはやったことありませんが…

2114.pdf これは私の場合ですので確実に音が消えるとはわかりませんが…
いずれにせよシャフトのユニバーサルジョイントあたりで長さのしわ寄せ/センターぶれ
でなっていると想像できます。

タイヤハウス左右の隙間を見てください。
どちらかが広くなっていると思います。センターが出ていないわけです。
これではタイヤも細い方にあわせるしかなく隙間がもったいない（笑）
リアの各ブッシュのつぶれ具合？により車高下げても音が出る車、出ない車あります。

でも中心でないのは良くないので私はHideさんのFR共同購入にあるラテラルロッドをいれて
センターを出しました。ネジがついていて長さを調節できるものです。
過去どこかに装着インプレ等かきこがあったと思いますがどの辺にあるかわかりません。
どのくらい短くしたかは忘れました…ロッドの長さ調整法をHideさんに聞くのが確実です。
リアの剛性感が上がります。

先日、クランクプーリーの交換作業中のいじり壊しした写真です。

タイミングベルトのテンショナーを固定するためのスタッドボルトがねじ切れて
しまいました。
ねじ切れたスタッドボルトをどうやって外そうかと一瞬めまいがしました。

ダブルナットをかけて内側ナットを使って外す方法か、バイスプライヤで挟み込んでボルトを回す方法などがあるようです。（後で調べると専用工具のスタッドボルトリムーバーというものもあるらしいです。）
ナット２個分はかからない状態だったので、ダブルナット方式はあきらめました。
結局、ステンレスナットをねじが無いところまで回し込み、ねじ切りの抵抗でロック状態にした後ナットをゆるめると、スタッドボルトもついて回ったので運良く取り外しできました。これが、外したボルトが写真の状態です。

さて早速、代わりの部品を注文しましたが、国内に在庫がないらしく、本国へのバックオーダーとなり約２週間必要とのことです。このクルマに乗り始めて最初の不動状態になってしまいました。
いじり壊しなので、なさけなさが残るのみですが、これも楽しみに変えて頑張ります。

掲示板のみなさんはこんな経験ありませんか？

そうそう、根本からでなくて良かったです。
幸いエンジン側のねじへのダメージはないようです。

エキパイの部のスタッド交換に比べれば、こちらはずっと取り外しやすいですね。

折れた位置からすると、クランクプーリーのボルトを脱着する際にクランク
プーリーの位置を固定する工具経由で、テンショナー側のスタッドボルトに
ストレスをかけたのかもしれません。それとも以前の装着の際に、ダブルナットを
使ったときのストレスがたまって・・・？？？

ばばさんから工具情報もいただきましたが、昨日、先走って
KTCのスタッドボルトリムーバをヤフオクで落札してしまいました。
（写真のものです。）

メーカーはどんな工具を使って、スタッドボルトの装着をしているのでしょうか。

今日は四国も暑いですね。
先ほど、いじくりで汗を流したあと、ビール片手に書き込みしています。

>私は固定具の穴にテーパーつけてすこしやわらかくしました。

このアイデアは良いですね。
ipdのクランクプーリー固定具は、エッジ鋭すぎですね。
いい加減な持ち方をすると手を切りそうですものね。
私もまねをして、暇なときにヤスリで削ってみます。

そうそう、写真は折れたスタッドボルトの代替え品です。M10・250mmの長ボルトをホームセンターで（80円）購入して、糸鋸で80mmに切断して作りました。
結果テンショナーなど組み付けできて、なんとか走行できるようになりました。

でも強度的に心配ですので、純正部品が入手次第、交換する予定です。
せっかくの機会ですので、タイミングベルトとテンショナーも交換する予定です。
Hideさん-->書斎の譲渡から申し込みさせていただきました。今回もよろしくお願いします。

フューエルフィルター内部です。

ジャリジャリ・錆び錆びで、ひどいものです。１２年・８．５万キロの物です。５万キロ程度で交換しても良いかもしれません。

手前がＥ／Ｇ側（フィルター通過後）です。

Hideさん、皆様、いつもお世話になっております。仙台のmaruchaです。
この４月から、諸事情で再び単身赴任生活となり（家庭内不和じゃないですよ〜）予算不足でイジクリがなかなか出来ない状況が続いております。
しかし、小沼さん、池沢さんのタワーバーを見ていて、ついに我慢できなくなり、ダメモトで作ってみました。材料はホームセンターで売っていた、クローゼット等で使用するステンレスパイプ、「角バンド６０カク」とかいう金具、あとは、ボルト、ナット・・・しめて２千円弱。

まず、「角バンド６０カク」とかいう金具を力任せで広げます。万力があれば楽だと思いますがなかったので、ペンチや金槌を駆使して、汗だくで施工しました。

うまくボルトに合うように少しずつ、根気よく曲げました。

左右の金具ができあがったら、ステンレスパイプを目分量でちょっと長めにカットして、エンジンの上をうまく跨ぐように曲げます。その後、端を金槌でつぶしてドリルで穴をあけます。

位置を合わせて、「角バンド６０カク」という金具に穴をあけ、ステンレスパイプとボルトでとめてできあがり。汗だくにはなりましたが、十分に楽しむことが出来ました。見栄え、強度ともに本物には及びませんが、まあ、２千円ですから(^^;)
さて、走ってみると、ハンドルが重くなり、ビルＴＣに負けていた車体が意外にもシャキッとしたような気がします。（気のせい効果かもしれませんが・・）自分としては、エンジンルームに光り物が増えて満足しています。

marucha@945さま　こんばんは

アイデアいただきました。
いい感じになりました、ありがとうございます。

当方ステン巻きパイプはちょっと不安でしたので、
スチールパイプを使いました。

まず１本渡して様子を見ると　少し車がしっとりした感じになりました。

３日ほど乗ってみて２本目を着けてみましたところ
今度はがっちりした感じに変わりました。

１本だけのしっとりした感じもいいですね。
しばらく乗ってみてどちらにするか決めようと思っています。

装着後経過報告です。

取り付け後しばらく乗ってみて、コトコトと異音がします。
後で取り付けた後方のバーを外してみたところ、異音賀しなくなりました。
前方のバーもフード内張りに干渉の後がありました。

結論：レシーバー（アキュムレーター）の上はアームを通せるだけの余裕が無い。
　　　バーを曲げるときにスロットルワイヤーの上に頂点が来るようにすること。
　　　間隔役５ミリぐらいになるように加工する。

天気がよかったら明日にでもパイプを買って来てリトライします。