みなさん、こんばんわ。
最近、こちらはご無沙汰でしたが…　たまにはネタ投下など。

さて、バッテリーを復活させる、デサルフェーサでございます。
バッテリーが劣化するのは電極に硫酸鉛が結晶化して付着してしまい、充電を妨げるのが大きな原因とされています。その結晶化した硫酸鉛を強力な電気パルスで「物理的」にふるい落としてやろう、というのがこのデサルフェーサの原理です。（従って、充電器は別に必要になります）

参考回路はこの↓Webサイトに載っているので、部品を集めて作ってみました。
http://okmeister.hp.infoseek.co.jp/battery/

入手しづらいのは
・大電流スイッチ用のパワーMOS-FET
・大電流用の整流用ダイオード
・220μHのトロイダルチョーク
です。特にトロイダルチョークはなかなか適当なものが見つかりませんでした。
タイマICの555は汎用品でOKなので、それこそジャンク屋でもどこでも手に入ります。

実際に自分と知人の、5〜6年以上経っているVOLVO純正バッテリーを被験体にしてデサルフェーションをかけてみたところ、どうやら復活したようで普通に使えておるようです。
元々鉛バッテリーというのは10年は使い続けられるように作られているので、復活できれば当面は十分使用に耐えるようです♪

で、これが中身です。
トロイダルチョークがかなり大きな位置を占めているのがわかると思います。

…さて、このチョークコイルとパワーMOS-FET、ロットで購入したので手元にまだいくつか余っています。（のはず。どっかにしまい込んだままほってあります）
自分でも作ってみたいという方がいらっしゃれば、これらの部品を適価でお譲りしてもいいかなーと思いますが…

でも自分で作るのは難しそうだ、というのであれば、こちらで組み上げた状態で原価＋色付けたぐらいでお譲りしても良いかと思います。
ただしデサルフェーションの効果が必ず得られる、という保証はありません。あしからず。
また、バッテリーの充電器は別に準備していただく必要があります。

どんなもんでしょう？要望あるかな〜こんなの☆

小生使用品は
　”ポリコールジェット”　ＰＪ−130　（ロングライフ）
　　　　　　　　　　　　　ＰＪ−140　（スライド接点用）
上記品は古いので
新製品　”ニューポリコール　キング”ＰＪＲ−Ｓ120（スプレータイプ）
　ボリュームがガリュームになった時便利です。

ボリュームからガリガリ？バリバリ？音が出た時に拭きつけしばし乾燥させるとガルガリ音が消えます。
ただし　電解コンデンサーが不良になり　ボリュームに直流電圧が加わりガリガリ音が出ている場合は　コンデンサーを変えないと直りません。

メーカーは”サンハヤト”です。

”サンハヤト”の社員でも廻し者でも　有りません。

昨日メーカーより資料届きました。
刷毛塗りタイプ　ＰＪＲ−Ｌ20　　　　税込価格　　578円
スプレータイプ　ＰＪＲ−Ｓ120　　　　　　　　　1,029円

小生使用品
　”リレークリーナー”　ＲＣ−226
揮発系の洗浄剤です。

　メーカー”サンハヤト”

新製品　ニューリレークリーナー　　ＲＣ−Ｓ201　税込価格　1,050円

ボルボ定番のメーター修理の時に便利な洗浄剤です。
小生使用品は”ハヤクリーン”ＤＳ−255　ですが　メーカーに問い合わせたら　高いので
お勧め品　”フラックス　クリーナー”　ＦＬ−300

メーカーは　サンハヤトです。

手に入らない場合　何人か纏まれば　問屋さんから購入出来ます。（金額少ないと送料取られます。　製品は卸価格です）

フラックスクリーナスプレー　　ＦＬ−300　1,575円

何の気なく使っておりましたが　案外高いですね！！。

745−16Ｖ購入する時デーラーの営業マンから電気トラブルの多い車だと言う忠告無視して購入しましたが　いまだに出ます。
元旦早々温度計動かず。　近場の送り迎えしか　車動かす予定無かったので　無視して使っておりましたが　やはり　気になり　正月3日弄り始めしました。
横着して940用冶具使ったら　フイルム基盤燃してしまいましたが　新年のご愛嬌。
本題ですが　特に部品不良（ＹＡＺＡＫＩ製でないので）は無く　メーター部分と基盤接続しているカシメ部分半田盛りしてありましたが　加熱して半田溶かすと　毎度のごとく　綺麗に半田流れて下りませんでした。
再度半田盛りでは不安なので　金属部分軽く磨き　フラックス　を塗り再半田しましたら　半田も綺麗に流れ　完了しました。

自分では　日常的に使用している物で気にしていなかったのですが　熱を多くかけないとならない　ハトメ、ビス等の半田には
�@　プリント基盤用フラックス（ＨＢ−20Ｆ）（20ｃｃ）ハヤト　税込　357円
　　一寸古いですが（Ｈ−10Ｅ）古いと思ったら現行（メーカーさんごめん）　210円

�A　板金用フラックス（（太洋電機）　25ｍｌ）
�B　ステンレス用フラックス（太洋電機　　25ｍｌ）

以上3点用意して置くと便利です。�A�Bは強酸性ですので　使用後アルコールで拭き取っておくと良いでしょう。
�@は自分で基盤エッチングした時に使う物ですが　再半田の時に非常に便利です。
やってはいけないと言われる電池に直接半田する時やビスを半田付けする時には　良く磨き�Aを少し垂らし半田すると　半田コテを長く当てていなくて綺麗に半田出来ます。

注意・・�A�Bは強酸性ですので　半田こての先端も水付きのスポンジか濡らした布でクリーニングして置いて下さい。

できあがり！大変だったピンの挿入が簡単にできます。

こうして、

あああ、分かれちゃった。どんな風に使うかと云いますと、こうして、

Hide様、皆様、こんooは！黒くまでございます。こんなもの作ってもらってみました。

Ｗ球のソケットに　取り付けした　ＬＥＤブレーキライトです。
回路上の細工は　ブレーキ踏むとＬＥＤ12個点灯します。
基板は前に投稿して有りますので　参考にして下さい。
2個のダイオードが味噌です。（逆流防止ダイオードを入れないとブレーキを踏むとメーターバックランプ、前のクリアランスランプも点灯します）
信州味噌かな。

こんな感じでしょうか。

最大電圧14.5Ｖダイオードでの電圧降下1Ｖとしています。

聖地で頂いた球切れ検知リレー？やっと分解解析しました。
外観は緑の円筒形15本足です。
このシステムは左右の電流バランスが崩れた時に磁気が発生しリードスイッチをＯＮにして球切れ警告灯を点灯するようになっております。このコイルとリードスイッチは3個有りリードスイッチは並列接続されており　どれか1本のリードスイッチがＯＮになると警告灯が点灯します。脇に有るガラス管が使用しているリードスイッチです。
ＬＥＤ化する場合左右の電球をＬＥＤにすれば警告灯は点灯しません。但しブレーキランプはハイマウントも同時に交換しないと警告灯が点灯します。
部分的にＬＥＤ化したい方は　ケースを開けリードスイッチを取れば点灯しません。
理論だけでは実践が伴わないのでは・・　本日我745−16Ｖの前照灯とバックライト以外全てＬＥＤ化しました。ウインカーについては前に投稿して有りますので　そちらを見て下さい。

ＬＥＤが何かの異常で点灯しなくても　警告灯は点灯しませんので始業点検は確実にして下さい。ＬＥＤでも警告灯点灯するように出来ますが　誰もやらないと思いますので　掲載しません。

営業妨害になりますが如何わしい抵抗を付ける事は必用有りません。ＬＥＤにした意味が半減します。

回路、巻き方向調べて有りますが　面倒なので　省略します。

テスターの事で尋ねられる事がＯＦＦでも　有りますので　小生が使用している物　山小屋でたまに使う廃棄同然（まだ使えます）品、机の上から引退し車に積んで有る物を写真に取りました。
上段は現在机上で使用中でどれも５万位だったと思います。
左は一番使用頻度が高いアナログテスター、中央はオシロ機能付のデジタル（主に出先で使用）右側はプリンターで波形（5Ｍｚ）も出せます。アナログオシにはかないませんがチョッとした時に便利です。
下段は常時車の住人）で左は先代（勤めて居る頃も設計室で使って居りました）もっと古い？グレードの落ちる一般品、初期のデジタルメーター、戴き物で小型が取り得（グローブＢＯＸの住人）。
現在主に使っているテスターの電池はＵＭ−2　１本とＵＭ−3　２本　の３個使用しております。ＵＭ−3はＮＵＬＬのバランス用で一般のテスターと　チョッと違っております。
もうチョット安いのはＵＭ−2と006Ｐ使用だと思います。

クランプ型テスターで多機能です。　車では便利に使えます。
左は1000Ａまで測れ車の住人、隣はＡＣ電流測るのに便利なアダプターです。
中央はＭａｘ100Ａまで品です。右端はＤＣ電流は測れませんが抵抗も測れますのでちょっとした時に便利で今はご隠居生活。
下側は各々の付属ケースです。

骨董品の部類で山小屋の住人でたまに使います。昨日も役に立ちました。
小型の方はロータリースイッチで切り替えるのでないので　スイッチ操作ミスで針を飛ばす事が無いので　テスターに慣れない方は便利でしょう。裏ケースはブリキの深絞りで時代が分かります・・もう１台同じようなブリキ製有りました。
少し大きい方はまあまあの品物で会社では通常使って居りました。小生も５０年チョイ前ＮＹに出張の時持って行き帰りは現地事務所に置いて来る予定でしたので　何時も使っているテスターは持たせてくれませんでした（常時使用していたものは学卒給料の1/2ヶ月分）

テスターの中（裏側）で左1.5Ｖ単三と右積層電池22.5Ｖを使うタイプで　知らない人もいるようです。
テスターの電池は1.5Ｖの方が消耗します。卓上型は単３を一般に使って居りますが　単2の物も有ります。

こちらのテスターは一般用です。

右は普通のアナログテスター　3,500円くらいでした。

左はデジタルテスターです。直流電流も６０Ａまで測れます。
9,000円くらいでした。

こちらは手持ちのテスターです。
真ん中の8060Aは　いったい何年前になるでしょうか（笑）
でも、使い慣れているせいか度々お世話になっています。
電池の消耗が早いようです。たまに　中のヒューズが切れます。\1,500と高いです。

左のもうひとつは　今っぽい外装で黄色いケースも付いていますが、15年もの？
フルークの80シリーズですが、既に4世代くらい前なのだと思います。メーカーサポートも切れて5年以上は経っているのではないでしょうか（大汗）

どちらも買い換える予定はありません。
このほか、フルーク１２というモデルも持っています。機能が少ないですが、実はこちらのほうが使い手が良く、車載しています。
先日、オルタ＆バッテリー騒動があったときは大活躍でした（ただＤＣ１２Vを測るだけ）。

旧設計トランシーバー処分しようと　ジャンク箱開けたらテスター2台入っておりました。
1台はＤＣ250ｍＡ電流レンジの抵抗焼けておりました。テスターの電流レンジ使用する時は　注意しましょう。

2台の骨董テスター。1台は22.5Ｖの電池無いので　抵抗レンジ　Ｘ10000は使用できませんが　その他は完動品でしたので　ＯＦＦにお持ちします。

2台の内部です。　良く見て下さい。同じメーカーの物ですが　1.5Ｖ単三2個と22.5Ｖ、1.5Ｖ単三1個と22.5Ｖ使用の物が有ります。さらに22.5Ｖ電池の向きが逆（設計思想が統一されて無い）。一人で何台も持つ人いないのかな？？。

2台側面から見た様子で電池＋−が違います。
テスター弄りだして50年以上ですが　同じメーカーで電池極性ばらばらなのに気がついたの初めてです。

９４年、ポラールに乗っています。
オーバードライブ（４速）から３速に落とす　スイッチが、シフトノブにありますが、
これに手を伸ばして、オン　オフ　の動作がめんどうなので、
パドルシフト風にしてみました。

Haynes のシフト部分の回路図みているんですが、
シフトをDに入れたままで、配線で、２速に変速するようなことは、可能でしょうか？

スイングアームに続いてトルクロッドとラテラルロッドのピロ化も終わりました。スイングアームの時ほどビックリしませんが確かに後ろ足の動きがスムーズになりました。

１枚目はトルクロッド。２枚目はラテラルロッド。

スイングアームのブッシュを打ち替えようとお願いしていたショップで「ピロにする？」の誘惑に負けました。車体後ろ側の重さを感じない曲がり方になりました。それと足回りが良く動きます。

純正との比較。（かたっぽ裏返しで撮っちゃいました）

ウレタン強化ブッシュをワンオフで作製してくれる、群馬　アーデン社長にお願いして
９４０用の強化ブッシュ以下２点を作ってもらいました。

　・ＡＳＢ用の　強化ブッシュ　２種類

　・ロアアームの肝　強化そろばん玉　

ワンオフで作製してもらったので早速付けてみました。

・ＡＢＳ用　強化ブッシュ　
書斎の強化ブッシュと同一形状
全体に書斎と同一印象で、やや初期の効きが有る感じです。やや、凸凹での反応が良すぎかな・・・。

薄い方は、よりその方向が強い感じです。

・強化そろばん玉

書斎の強化そろばん玉より、ブッシュボリュームが有る感じで、強化カラーも合わせて
剛性感が期待できます。
でも、ちょっと残念だったのは、ノーマルのボルトでは、短くて最初のネジの食い付き出来なかった。
急遽、同一サイズで＋５ｍｍ長いボルトで対応。

　結構、いい感じの剛性感になりました。が、根本のブッシュとの硬度差が有りすぎるために
ちょっと、やや突き上げ的に感じやすい。
いや、そもそもHide号のスプリングが固いのとストロークが無いからか（笑）

既に書斎の強化が入っていたにも関わらず、その変化は感じられる。
テンションロッド、ロアアームの根本の剛性と作動性を同時に上げることでよりよくなると
感じた。

フロントのセット状況です。

参考までに枯井戸号の例ですが。。

Haynesによりますと、ストック状態でスウェイバーリンクブッシュのワッシャー間隔は42mmとの記載があります。（わかりにくいな。。）
強化ASBの場合ノーマルに比べ2〜3mm程度該当部の厚みがあるためこの分を足して45mmでセットしております。。

北原さんの場合は強化ブッシュ（黄色いブッシュ）をご使用のようですのでこの限りではないかもしれませんが。。

初めまして、緑のT5-R（ＡＴ）に乗っているのですが〜キノコにマフラーにホットイナズマコードにSAMCOホース・・・etcとちょこちょこイジイジしてきたのですが・・・もっとインパクトが欲しくなりましてブーストアップしたいなと・・・そこでアペックスのAVC-Rを装着したいと思っているのですが自分なりに調べた所ＴＣＭから１速・Ｒギア・ウインターモードの時にブート圧低下信号が出るらしいのです！そこで問題が・・・ＥＣＭでＭＡＦからの信号からブースト圧を見ているらしいのですがブースト圧がＥＣＭからの信号範囲以上になると燃料停止信号を送りエンジンを守るらしいのです。ということはAVC-RのＴＣＶを付けることは出来ないのでしょうか？どなたか855Ｔ５−Ｒのブーストアップについて詳しい方ご加護をお待ちしております。

新車で購入し13年を経過しましたが大きなトラブルもなく順調でしたが、
最近、排気温度センサー異常の表示が点滅（道路のおうとつによる振動で）するようになり、何とか解決したいと思っています。
センサーの動作確認とコネクター関係はチェックし問題ないと判断しています。
おそらくリレーの接触不良と思われますが、該当のリレーが判断できません。
ご存知の方がいらっしゃればご教授いただきたいのです。
宜しくお願いいたします。

新車で購入し13年を経過しましたが大きなトラブルもなく順調でしたが、
最近、排気温度センサー異常の表示が点滅（道路のおうとつによる振動で）するようになり、何とか解決したいと思っています。
センサーの動作確認とコネクター関係はチェックし問題ないと判断しています。
おそらくリレーの接触不良と思われますが、該当のリレーが判断できません。
ご存知の方がいらっしゃればご教授いただきたいのです。
宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
９７年式９４０エステートに乗っております。Hideさんより頂いた、アンチスエーバー前後を本日セットしました。感想、乗り心地がマイルドにというか、足回りの動きがスムーズにというか、腰が強くなった感じです。シャーシが強化されたような感覚、フロント下にシャシーブレイスをセットしている影響もあると思いますが、乗り味が心地よく、車が新しくなった感覚です。Hideさんありがとうございました。

こんにちわ。
’９２　７４５に乗っています。
さて、本日、次世代ＥＴＣのモニターに当選したので、拝島の指定店で、取付いてきました。
この試験サービスは、首都高４号線あたりが中心ですが、いずれ、拡大しそうです。
今回の取り付け費用は、取付のみ、無料ですが、既ＥＴＣの取り外しは、有料との事。早速、自分で取り付けたＥＴＣを外して持ち込みました。
使い勝手は、おって報告します。
www.nilim.go.jp/its/dsrc_moni/index.html

こんにちわ。
’９２　７４５に乗っています。
さて、本日、次世代ＥＴＣのモニターに当選したので、拝島の指定店で、取付いてきました。
この試験サービスは、首都高４号線あたりが中心ですが、いずれ、拡大しそうです。
今回の取り付け費用は、取付のみ、無料ですが、既ＥＴＣの取り外しは、有料との事。早速、自分で取り付けたＥＴＣを外して持ち込みました。
使い勝手は、おって報告します。
www.nilim.go.jp/its/dsrc_moni/index.html

こんばんは。。

決して濃ゆい話題じゃないのですが。。（汗）
今年の春先に発生したシートヒータートラブルですが、ここ連日の雪と冷え込みでようやく重い腰を上げて修理することにしました。
で、件のシートパッド（運転席側）を取り外し革張りをはがしてみると。。。

こんなんなってました。。（汗）
ヒーターパッド過熱でアンコが焦げてます。
あわや車両火災。お尻が燃えるように熱かったわけです。(-"-;

革張りのほうも焦げてます。。

ヒーターコントロールモジュール(P/#3523890、レザーシート用)のようです。

とりあえず今回はシートパッド・コントロールモジュールとも解体車からの剥ぎ取りパーツと交換して修理完了です。

●デバラさん。。

ご無沙汰してます。
デバラさんの９６５は助手席パワーシートでしたっけ？また、表皮はレザーですか？
コントロールモジュールは座面パッドの裏側に取り付けられております。
動作チェックはワカリマセン。。
とりあえず、１２Ｖが来ていてヒーターに導通があればコントロールモジュール故障を疑うべきでしょう。

表皮の剥ぎ取り方はスポンジと表皮を固定している針金クランプをワイヤーカッターで切るしかありません。（ニッパーごときでは歯が立ちません）
また、復旧は針金クランプの代わりにタイラップで代用できると思います。（試していません）

添付の画像はヒーター回路のスケッチです。ご参考まで。。

＃後ほど詳細ＤＭします。。

最近充電器の話題がチラホラ。と言う事で小生の充電器紹介いたします。
内容的にには　スイッチング電源又はトランス+整流器+平滑コンデンサーの後に接続して　最大電圧と充電電流制御する簡単なものです。
小生の所では　100Ｖからの充電と100Ｖとソーラパネルからの両方から充電できるようにしております。　山小屋も通常ソーラパネルから毎日充電し発電機を動作させた時は発電機から充電できるようにしております。
ちなみにバッテリーはオプティマのイエロートップ（ＹＴ−1000Ｓ）を2個並列にしております。
密閉型バッテリーの場合終止電圧14.7Ｖで　液入りの場合14.4Ｖに設定　最大充電電流5Ａにしております。（スイッチング電源5Ａの為）
使用スイッチング電源　19Ｖ5Ａ品（100Ｗ）を使用しております。
使用方法は接続しっぱなしで　過充電になりません。
昼間ソーラパネルで充電　夜12Ｖ蛍光灯とＬＥＤライトに使用しております。雨連続の場合電圧計みて100ｖコンセントにさし　100Ｖから充電　しております。
最大電圧設定できますので　車両用バッテリー降ろさずに充電できると思います。
3種類写真ＵＰしておりますがケースが違うだけです。

其の2。

その3。

その4。
ソーラパネル+スイッチング電源の両方から充電出来る　ガレージに常設。
スイッチング電源は　上の方からぶら下がって居り写真に写っておりません。
放熱器はＦＡＮなしの物です。
ケースはその辺に有った物を使用。
山小屋では500*300位のアルミ板を放熱とその他のターミナル取り付けに使用しております。

その5。
強制冷却（ＦＡＮ付き）は　設置する場所により　放熱に問題有る場合と放熱器を小型にし　ケース背面に取り付ける為です。
放熱器はどちらも500円位です。
メーター・・・台湾製各1000円
ケース・・・2000円位　　　基盤は部品付きで1800円位？
スイッチング電源・・・19Ｖ3Ａ品で1700円　　19Ｖ5Ａ・・？。

その6。

基盤から自作される方参考になれば（そんな人いないかな）。

基盤版下です。

忘れ物です。