v74589さん　（教えて下さい）
いつもレスを興味深々で読んでます、昨日雨が強く降ったり止んだりで間欠ワイパーを
使っておりましたが、時間が可変だったら本当に便利だな〜と痛感しました。
そこで以下URLのコムエンタープライズの間欠ワイパーキットを
//cepinc.jp/chumon/int_wiper/int_wiper_kit_info.html
物色しておりましたが、、97y945クラシックの間欠のラインに割り込ませて作動するか
書斎のBBSで検索しておりましたら、以下の　すがりさん、v74589さんの
書き込みを発見しました。

[3243へのレス] Re: 方向指示器 投稿者：すがり 投稿日：2008/06/26(Thu) 20:47
ｖ74589様のレス、いつも楽しみに読ませていただいております。
＞方向指示緑色の矢印の電球はＬＥＤに変えると動作不能に
以前からインパネの総LED化を目論んでいたのですが、この矢印電球に限ってはLEDに交換不可なのでしょうか？油圧やハイビームなどの警告灯は交換しても大丈夫でしょうか？
＞時定数用の抵抗143ＫΩを330ＫΩに変更するのが一番簡単
可変抵抗にすれば点滅間隔の調整が手元でできるってわけですね。この手順を踏めば間欠ワイパーリレーの時定数も調整できますでしょうか？IPDのスマートリレーは良いアイデアだと思いますが、やはり手で調節できる方が使いやすいので。

[3243へのレス] Re: 方向指示器 投稿者：v74589 投稿日：2008/06/27(Fri) 09:21
すがりさん　始めまして。
タイマーの抵抗・・・ワイパーリレーまだ分解しておりませんのでこれと言う事は出来ませんが　推測では同じ様な物と思います。ワイパーの場合ＯＮ時間0.5Ｓｅｃ位ＯＮになればＯＦＦは自動ですので　さらに簡単でしょう。
今チョット本業が建て込んでおり　暇になったら　動作手順を投稿します。

以上の書き込みを読みまして、ワイパーリレーを分解して間欠の時定数用の抵抗を
切断して、そこに可変抵抗器を接続すれば、間欠時間の任意での変更は可能かな？
と素人考えですが、そう思いました。そこで　v74589さん　これに付いて
どのように考えられるか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

はげ山さん、ご無沙汰です。

僕はipdの850用の間欠時間調整ワイパーリレーを蛸足配線にして付けました。
ボルボスキーさんの日記↓によると200-900系用リレーも出ていたみたいです。
http://volvo.at.webry.info/200908/article_1.html

v74589さん
ありがとうございました。
うちの事務所中探しまわって、、40年前に使っていたケンウッドのカセットデッキから
青灰赤金（本当は青灰橙金68kΩ）の抵抗を探し当て、
ギター用のエフェクター（フランジャー）を分解して250kΩの可変抵抗器をゲット
先ほど完成させました。

やはり40年ぶりにハンダゴテを使い悪戦苦闘でした。
試運転成功でしたが、、青灰赤金（本当は青灰橙金68kΩ）の抵抗を代用しましたので
一番短い設定にボリュームを絞りましたら、2回ワイパーが回り1.2秒ほどで再度2回ワイパーが回ります、、後日68kΩに変更使用と思いますが、、これもこれで良いか、、とも思います、、
今のまま使い続けて、、大丈夫でしょうか？
v74589さん　本当にお手数をおかけしました、、ありがとうございます！
感謝です！！

こん・・は。ipdのリレーからダイアル式に入れ替えようとして気づきました。

945の場合リレー形式が違います。
添付は68 49 780 の場合です。
200ｋΩ抵抗と直列に200kΩのボリュームを使いました。

50Hzが制限値（標準200Hz）です、ボリュームは400kΩ位までが無難です。
データーシートはhttp://volvo.sshi.jp/data/U2640B.pdfです。

名古屋大須アメ横のボントンさんで　アルプスの500kΩ260円（400kΩが有りませんでした）
そして68k、72k、100kΩの抵抗（各5円）を買ってきました、、
ミニカーのプラスティックケースが丁度カーステレオの下に収まりましたので
上手くアルプスの500kΩ可変抵抗器が収まりました、、
抵抗器68kを使い、、昨日付けた抵抗器6,8kと合わせて74.8kΩになりました。
作動は最短で1.5秒程で実にスムーズです、、、お知恵をさづけてくださった、、
higuchi さん、ラッキーモータースさん、細谷@S90 3.0E '98さん
そしてv74589さんに　感謝です、、何時の日か、酒を一緒に酌み交わしたいです〜！！

v74589さん
（長い直線道路の有る所　国営でした）ってのは、私が派遣社員を送っている先でしょうか？
こんな飛行機も飛び、厚木に2機納品されました、、（数年前）

最近ではこんな大型輸送機の納品されました。
個人的にはエンジンが国産でないので残念です、、、
受注も順調になりましたのでホット一息、、、
後は民需のボーイング787がまともに飛んで頂ければ、、万々歳！！、、です、、
各務原は軍需産業の街です、、、とほほ、、

リレー足の番号を追加しました。

先ほど仮組みして動作確認をしてみました。
結果522ｋで停止後18秒再起動まで正常動作しました。

そちらでの不具合はやはりエンドポジション入力が正常に伝わっていないようです。
リレー足５番31ｂからIC３番ピンへ行く系統に不具合があると思われます。

添付図赤丸部分の半田が取れていませんか。

パターン切れ・とび半田がないかも確認してください。

添付は今かけているBGMです。

higuchiさん　v74589さん
こんにちは、、本日午後から時間を作って
パターン切れ・とび半田がないかも確認、、前回付けっぱなしになっていた
6.8Ωの抵抗を外し、再度今度は丁寧にハンダしました。
念のために68kΩ＋500kΩのボリュームと72kΩ＋250kΩの2パターン
作り、実験しましたところ　68kΩ＋500kΩのボリュームでは前回同様に
9秒以上の長時間間欠になると、、4回ワイパーが回り9秒程止まりまた4回ワイパーが回り
ました、72kΩ＋250kΩボリュームに付け替えて実験しましたら、短い時間は1.5秒ほど
長い時間は7秒ほどで健全に動きました、、、しばらくこのまま様子をみようと
思います、Akiraさんアドバイスありがとうございます。　higuchiさん　v74589さんの仰るとおり350k〜400kΩが最適なんでしょうね。
higuchiさんBGM良いですね〜、、、マーカスロバーツのnothing but the bluesを一度
聞いてみて下さい、、Monk以上にMonkっぽいですヨ！
higuchiさん　v74589さん　また力になって下さい！
よろしくお願いいたします。、、感謝！

こちらも完成しました。ワイパー・コンセント・足元照明の3点セットです。

ワイパーはリレーからツイストケーブルでスイッチボックスへ引き出し、
100ｋΩと322ｋΩの切替S/Wを通した後ボリューム200kΩを取り付けました。
上記の改造で約18秒まで調整できるようになりました。

コンセントはワイパーコントロールの右に後ろ向きに取り付けています。

最後は足元照明ドアの警告灯とパラにLIDを取り付けました。
入梅前の駆け込み処理です。

今日のBGMはBUD POWELL IN PARISです。

こちらの回路図は添付の通りです。（図と絵が左右逆になっています）

基本的に抵抗を外しこれを繋ぎ込めば出来るはずですが、そちらの状況はほかに原因があると思います。
ICの規格では50Hz（約800KΩ）以上で使用することと書いてありますので568ｋΩでは問題ないはずです。
一度引き出し線の基盤側でトータルの抵抗値が68ＫΩから568KΩに成っているか確認してみてはどうでしょうか。

PS.1949です。
それとインターバルを長くするとウォッシャー動作後起動までの時間と動作時間も長くなります。動作時間がインターバル時間とほぼ同じになります。

以下は追記です
異常の症状はインターバルの出力信号が何らかの原因でウォっシャー入力に回り込んで居るみたいです。
正常動作をしているVさん及び当方の共通点として引き出し線の違いがあります。
細めのシールド線もしくはツイストケーブルに変更したら直るかもしれませんね。
抵抗値は合計で700KΩぐらいまでは大丈夫のはずです。
ウォっシャー時の動作時間も長くなりますのでご注意を！

全体図です。
赤丸のあたりでLanケーブルの１組からシールドケーブルにつなぎ変えています。

v74589さんhiguchiさん　皆さんこんばんは！
本日250kΩボリュウーム可変抵抗器と、、、以前部品取りしたエフェクタから100kΩのボリュウーム可変抵抗器を取り出し
直列に接続しました、、1秒前後〜12秒まで調節出来るようになり、、なかなか良いです。

追伸、、Hideさん以前同様に書斎の譲渡（240.940足回り、、電気系統、、ブレーキ系、、etc.）
が見られる事を希望します！！　なかなか注文出来ませんが、、あれを見ながらニタニタしながら
次の計画を練るのが、楽しみでした。色々と諸事情があるとは思いますが、、以前同様の書斎の譲渡を見たいと切に思います！！
事情が許せば、、、よろしくお願いいたします。

エアコンのエラーコード一覧表が手持ち資料の中にありました。
940系オートエアコン用です。

ぼちぼちエアコンの季節になりました。
A/Cランプの点滅がありましたら判断の材料におつかいください。

前にも書きましたが　停電対策で車から降ろしたバッテリーを使おうと思っている方多い？？と思いますが　充電電流には注意して下さい。
開放型バッテリー（一般の自動車用）は　過充電して　電解液不足しても蒸留水入れれば良いや　でも　確実に劣化させております。
密閉型の場合は過充電になると防爆弁吹き飛んだり　ケースの弱い所から電解液漏れます。
バッテリーにもよりますが　防爆弁開いてガスが噴出すると室内に居られないほどの臭いになります。小生もバッテリー代理店始めるにあたりわざと過充電させ防爆弁開かせた事が有りますが　6畳のプレハブ内に居られない状態で　逃げ出しました。

一般的に
開放型バッテリーは　充電完了電圧14.4Ｖ
密閉型バッテリーは　充電完了電圧14.7Ｖ
が多いです。密閉型でも　中国製で14.4Ｖと言うのも有りました。
この辺の管理がしっかり出来ないと　どんなに高いバッテリーでも　直ぐに不良にします。
国内メーカーで性能の良いバッテリー（入手していないので仲間のうわさ）有るそうですが充電プログラムが難しく自社の充電設備使用していない場合販売しないと言われるそうです。

しっかり自動で管理出来るようにしておくと　1年中勝手に充電してくれ　必要な時使えます。我が家では　11年以上経ちますがまだ元気に働いております。（メーカーさんいい加減に捨てて下さいと言うでしょうね）。
自然放電は　バッテリーの性能ですが　開放型一般品は3ヶ月と言われております。
オプティマの場合1年位問題ないデーターが来ておりますが　6ヶ月で補充電すれば大丈夫です（私の所では　商品として在庫する場合6ヶ月毎に補充電しております）

過充電、過放電には　注意して停電対応して下さい。

HID化してかなり時間がたつ我が家の965ですが、上方への漏れ光がひどいのでいっちょプロジェクター埋め込みでもしてみようか・・・などと

主治医どのと相談したところ、車検ではハイビームしか見ないから、ロービームはちゃんと使えれば何でも大丈夫とのお話

プロジェクターの灯体はエスティマ用のジャンク品を某オクでぽちっと
これにCCFLイカリングを組み合わせる予定です
問題はレンズカットをどうやって素通しにするか、ですが高透明のエポキシ樹脂を流し込んで埋めれば、屈折率がどちらも1.5近辺なのでほぼ見えなくなるのでは？と期待してます

で、手持ちのウッドパネル施工用クリアエポキシの在庫を見たら、硬化剤が真っ黄っ黄に変色。ま、2年もほっぽらかしだったのでやむなしか・・・

HIDは車メーカ純正のD2Rが使えるようになるので、補修部品の入手性もばっちりアップです
年内に完成できるといいなー

裏側はこんな感じ
ちゃんと裏ぶたもしまります。
車メーカー純正品はバルブのコネクタ部分にバラストが内蔵されているようです
インバーターはライトの真下に設置予定ですが、ヘッドライトワイパーのモーターと干渉しないでかつ防水性を確保しながら接地するのには工夫が要りそう

このあたり、完成時にまた写真アップします

かなり時間がかかりましたが、レンズカットの除去含めてようやく完成品と呼べそうなものができました。
何枚か写真あげます

写真その1
レンズを外した状態でのプロジェクターの埋め込み具合。
上記の状態にCCFLイカリングをつけてカバーをした状態です
カバーは、東急ハンズで売っているスチロール樹脂タマゴ型ケースの長細い方を加工して製作しました。
表は銀色スプレーで塗装してありますが、裏側はプロジェクター灯体の漏れ光を遮光するためにアルミテープを裏面全面に張ってあります

写真その２
レンズ部分の加工の様子
最初に透明アクリルのパイプを輪切りにした土手を即硬化性のエポキシで接着し、後から高透明度のエポキシ樹脂を土手の内側に流し込んで固めました
わずかにレンズカットが見えるのですが、実際に照らすと漏れ光もなく綺麗なプロジェクター特有のカットラインが照射されます。

なお、最初にあわよくばとレンズの加工無し（＝レンズカットありのまま）テスト点灯させたところでは、レンズカットの影響でかなり上方への漏れ光が出ていましたので、この加工は必須と思います

写真その３
全体の組み上がりの様子
ライトの下にぶら下がっているのはPanasonic製のインバーター
イグナイターはライト本体の中、バルブのコネクタに内蔵されているようです

写真その４
インバーターの防水処理はこんな感じでやってみました。
東急ハンズで売っている塩ビ半球を両面テープで張り付けたものです。

写真その５
実際に点灯させたのではありません。
天井の蛍光灯の光が灯体内部で反射して光っているように見えています。
実際の点灯時はこんなイメージになるという見本です

ついに完成して装着しました
昨晩、主治医殿の指導のもと光軸調整も完了し、これなら車検も大丈夫でしょうとのこと

ちょっと目つきが悪くなりました（ターミネーターの目っぽいかも）
しかし上方向への漏れ光は大幅に減り、プロジェクターらしい綺麗にスパッと切れた配光になりました。
これなら対向車に迷惑がかかる心配もなさそうです。
夜になったら、点灯状態の写真を撮影します

肩の凝らない簡単な工具改造。
我16Ｖはプラグホルダーが深く　安いプラグレンチだと外したプラグ取るのにラジオペンチが必要で何時も苦労しておりました。
プラグレンチの中にゴムの付いた物2個持って下りますが　ゴムがプラグにくっついて又外すはめになっておりました。
スピーカーのマグネットを利用して下りましたが　先日時間調整の為に105円ショップ　ウロウロしてラバーマグネットの厚い物見つけこれを使って見ました。
プラグは落ちないし　自分では満足しております。
多分磁石組み込みの工具売っていると思いますが　手持ち工具改造が一番懐に優しい。

写真のプラグレンチ40年以上前の物ですが　使い易いので　今だに使っております。
ラチェット用のプラグレンチ2個共　中のゴム取り出しラバーマグネットに改造です。
現在4本改造　まだ残っております。
ピンボケですが。

プラグ下にしても　落ちないです。

数年前から使っていた　電動ＦＡＮコントローラーを海苔の缶からお金掛けたアルミケースに作り替えました。皆さんから突っ込み入らないように（大笑い）。
ついでに　性能もＵＰしました。

動作　�@キースイッチＯＮでＦＡＮ13分間は廻らない。
　　　�AキースイッチＯＦＦ後2分かん低速回転して　止まる。
正確には3個のタイマーが入っております。
タイマー基板はその辺に有ったタイマー基板を使い　チョット回路変更＋ユニバーサル基板で簡易タイマー（重要）作りリレーの頭に　逆さまにボンド付け。

動作　　キースイッチＯＮ　13分後スロー回転
　　　　途中でエアコンコンプレッサー動作時は　第二段階回転
　　　　ラジエターの温度センサーＯＮで全速回転
　　　　エンジンを切ると2分間低速回転
　　　スピードコントロールはＰＷＭ方式
本来は長時間三角波を作り徐々に回転上げると良いのですが　商売で無いので手抜きです。
今回大金1800円程ケースに掛けました。電気部品は有り合わせです。

Hideさん、書斎の皆さんはじめまして。
このたび、Hideさんから燃調コントローラーを譲って頂いた、ken7と申します。
先週末に装着完了し、１週間ほど走行したのでインプレッションを書かせていただきたいと思います。
　
車種は、９７年式９４５、ライトプレッシャーターボ仕様です。
チューニング内容は、
吸気系　　K&N 純正交換タイプ　スポーツエアクリ
排気系　　IPD スポーツマフラー
点火系　　永井電子　シリコンプラグコード
　　　　　NGK イリジウムプラグ　熱価　７番
燃料系　　Hideさんオリジナル燃調コントローラー
　　　　　ハイオクガソリン
その他　　Trust Greddy Profec B ブーストコントローラー
　　　　　Trust Greddy オイルキャッチタンク
です。
まず、燃費重視でブースト圧0.3、ノブを10時の位置で約100キロ走行。
高速が3割、下道が7割くらいです。アクセルの踏み方は特に意識せずいつも通りに、高速100km/h、下道は5〜60km/hほどの速度で走行しました。
結果は、8.5km/l→8.9km/lと燃費の向上が確認できました。よく使用する走行ルートのため、今回だけたまたま向上したものではないと考えられます。
10時の位置であれば、加速が鈍る感じは見受けられなかったので、普通に走行する分には、この位置がいいのではないかと考えています。
7時の位置にセットすればまだまだ燃費はよくなるのでしょうが、高速での追い越し加速などで、加速の鈍りを感じたため、少し躊躇しています。かなりリーンバーンの状態になっているのではないでしょうか。
次は、パワー重視。5時の方向にての走行試験を行いました。ブースト圧は0.8にセット。
確実にトルクが増しました。volvoとは思えない加速です。0km/hスタートの加速もですが、何より3速2500回転辺りからの加速が段違いです。0.8というブースト圧に対して、しっかり燃料が足りていると感じました。ブースト圧を0.9にあげても、燃調的には大丈夫かも知れません。空燃費計、排気温度計を装着し、燃料ポンプをリフレッシュしたら、限界を探ろうと思っています。
なお、水温計、油温計、油圧計を装着していますが、何時の位置にセットしても値は正常でした。水温、油温に対しての問題はないと思います。

最後に質問です。
書斎の皆さんの中には、アジャスタブル燃圧レギュレーターを使っておられる方をお見受けいたしますが、どのようなものを使っていらっしゃるのでしょうか。

初めての投稿で長々と失礼いたしました。
私のインプレが少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
Hideさん、すばらしいものを譲っていただきありがとうございました。
燃調コントローラーの製作に、尽力を注いでいただいた書斎の仲間の皆さんにも、感謝いたします。

濃い内容で無く　初心者欄投稿内容ですが　投稿場所判らなくなる可能性有りますので　こちらに書き込みます。

リモコンドアーロック等の電源線（常時12Ｖがかかっている線＝バッテリーに直接接続されている＝生電源）を探すのに苦労しますが　配線図の無い車の場合小生はキースイッチの裏側から分岐しますが　大電流流せるように太い電線使って下りますのでなれないとトラブル引き起こします。940の場合ｈｉｇｕｃｈｉさまが配線図提供してくださって下りますのでこの図面を利用させて頂ました。
バッテリー直接電源は15/1のベークライトのケースの中に有ります。
アース線はくし型の真鍮の空端子に平端子（メス）を刺せば大丈夫です。このときくし型の端子は　酸化していると思いますので軽く磨いて使用。

配線図無い場合はエンジンルームのバッテリーから通常直接引くことが多いです。

縮小が上手く行かないのでとりあえず文章のみ投稿　後程縮小トライします。

ｖ74589さん　　投稿ありがとう！

１２Ｖ電源を探すのは、一苦労しますし、二次トラブルを誘発させないためにも
この手の情報は助かります。

Ｖさんが、アップ出来ないと言うことでしたので、小生が、代理アップいたします。


◆+12Ｖ系電源の取り出し位置

◆＋生電系　常時電源系でしょう。

◆アースポイント系です。

3517.xls とりあえず今わかっている線色で　まだまだ解析ひつようです。

高輝度ＬＥＤの電流制限方法前に投稿しましたが　
ＤＣ−ＤＣコンバーターで定電流350ｍＡと言う素晴らしいユニットが販売されております。
秋葉原などの小売り業界では不明ですが　放熱も考えなくて良いし（ＬＥＤの放熱は必要）非常に小型です。
5〜24Ｖまで対応です。これ１個で1ＷＬＥＤ点灯出来ます。
1ＷＬＥＤ照度　レンズ無しのスポット光に近いですが100Ｌｕｘ有ります。
我が家では大分使って下りますが　単体の照度初めて測りました。
小田原ちょうちんを作りたくて部品は色々買い込んで下りますがメインの小田原提灯まだ手に入れて下りません。1ＷＬＥＤ２０個購入目の前に積んで有ります。無精者です。
ここで1Ｗと書いたのは電気的に1Ｗと言う事です。
バックライトにはチョット暗いと思いますが車幅等には十分使えると思います。

最近キーレスのスイッチ感度が悪く、スイッチの交換をしました。

純正（添付のタイプ）のリモコンユニットです。
タクトスイッチのクリック感がまったく無い状態になっていました。

基板部分です。
タクトスイッチは２個使われていますが、AED側は使用されていません。

２個とも取り外して、未使用のほうを取り付けました。
テープなどで基板を固定すると、作業がしやすくなります。

１個だけ取り付けました。

未使用側のスイッチを流用しましたが、新品を使いたい方はALPSのSKQYABE010などが使えるはずです。

半年ほど経ちましたが、押し方でスイッチが効いたり効かなかったりするようになりました。
取り外し取り付けと余分な加熱をしたのも原因のひとつでしょうか。

今回は新品のスイッチ（ALPSのSKQYABE010）を使用しました。
取り付け後にテスターで確認して組上げました。

hideさん、v74589さんさっそく走ってきました（笑）

（こっちに書込むのがいいかどうか…違っていたら削除しますので言ってくださいね）

OFF会で98’V70R AWDに取付けていただいた燃調コントローラーの結果です。

走行コースは、

王子-板橋-（首都高-山手トンネル-東名）-沼津-（有料）-修善寺-仁科峠-松崎-蛇石峠-下田-伊東-（有料）-小田原-（有料）-厚木-（東名）-用賀-246-環七-王子

全行程：450Km

http://aprs.fi/?call=JG1NBW-9&dt=1290470400&mt=roadmap&z=9&timerange=10800

平均燃費：10.8L/100Km(9.3Km/L)

でした。
今まで11〜12L/100Kmぐらいだったからリッターあたり1.5Kmぐらいは良くなったって感じかな。
でも、これぐらいの数値では誤差と言ってしまえばそうかも（笑）
しかし伊豆に入ってからは連続して峠越えのコースだったので、その割には伸びたと思います。
実際に沼津（130Km）までは8.6L/100Kmだったので、リッターあたり11.6Kmと都内抜けた割に良い結果だったと思います。

フィーリングとしては、自分は燃費優先なので思い切ってつまみを回しきれるのでちょうどいい感じですが、瞬間燃費見ているとじわっと変化する程度なので、パワーを求めるともう少し調整幅があった方がいいかも。

空燃比の事を調べていたら使いきれていないScanGaugeIIの日本語マニュアルを見つけてしまいました。
そこに1時間当たりの燃料消費量(LPH)というのがあり、コントローラが動作するギリギリ（空調ＦＡＮをＯＮの状態）の840rpmで、つまみを左いっぱいに絞ったところ 1.6L/h、右いっぱいで 1.9L/hでした。
燃料消費量から言うと±8.5％調整できています。

今までは　蓋を付け免許証と小銭入れに使っていましたが　昨日１日かかり　燃調コントローラーとＯ2センサー出力表示器を　纏めました。
小生らしくなく　今までの物をアルミ板を曲げた物に　一つに纏めただけです。燃調器は試作１号機なので　＋3％、−5％なので　スイッチでＯＮ−ＯＦＦ出来る様にしております。
Ｏ2センサーの電圧表示はピークホールド回路使わずにリアルタイムの表示にして有りますので　ピカピカ面白いです。
ＬＥＤ表示器は小さめの穴を空け先端のみ覗かせております。１箇所は皿モミ中勢い余って５φの穴になり大きいです（赤）。
図面引かずに適当に穴明けしたので　多少ジグザグです（ご愛嬌）
フロントパネルを車に合わせて曲げたので　スイッチのＯＮ−ＯＦＦは上下でなく左右になってしまいました。（裏で基板と干渉する為）
落は　今朝車に組み上げエンジン掛けようとしたら　かからず　ガレージガソリン臭で大変でした。再度バラシテエンジン・・かからず・・プラグビッショリ・・交換・・・クランキング長〜く　・・・生ガスたっぷりボロボロアイドリング・・・しばしボロボロ　やっと正常になりました。日曜日しっかり洗車したお礼で電気逃げていたようです。
その後予定の配線してもトラブル発生しません。燃調コントロールも出来ました。
メデタシ　めでたし　１．５時間かかってしまいました。

文字付きツマミはその辺に転がっていた　大昔の物で今売っていないと思います。

後部座席より。

21年経過のバッテリー周りの腐食状態です。
最近エンジンルームが暑い時の　再始動時セルが回らない状態が時々出ます。
セルモーター用のリレーが動かない状態で　メーターの警告灯は消えません。バッテリーの容量が少ない時は　警告灯が消えます。
横着して　特装バッテリー回路をチョット細工して　対応して下りましたが　原因はバッテリーからの5ｓｑの線の接触抵抗増大と思って下りましたが　最近の暑さで騙し騙し乗って下りましたが　今日は涼しいのと　オサンドンしなくて良いので　手が汚れても良いやと言う事でバラシテ見ました（我車はバッテリーの上にお化けが鎮座して居りますので案外大変）。
１０年以上密閉型のオプティマバッテリー使って下りますがその前は　一般の開放型（電解液の入っているタイプ）なので　腐食ガスが出ます。
写真見ると一目瞭然。手持ちの丸缶端子が合わないのでチョイト細工しました。1本は細工してもダメなので　紙やすりとクリーナーでお掃除しただけです。

ここまで腐食していても　通常問題起きません。

自分の車で無いみたい。

アア　すっきりしました。
バッテリーの＋ポールもチョイト変更。
これからこの上に蓋を付け　その上に　電動ＦＡＮコントローラー取り付けます。

はげ山ｍｏｎｋズら痔　さん　お付き合い有難う御座います。
�@＋電極延長金具　後２個私の手元に有ります。−は有りません。
　先日聖地仲間の依頼で一組取り寄せしたのが＠1200円Ｘ2　でした。（バッテリーと一緒に取り寄せしたので　送料掛かりませんでした。）
�A電動ＦＡＮコントローラーオーストラリアの仲間用に開発した物で図面全て有りますので基板エッチングすれば作れます。部品代？？？
写真この板に登場した頃載せたと思います。海苔の缶で作ったので見苦しいので近日中に作り変える予定です。何時の事やら？？
�B特装バッテリー（追加バッテリー）後部タイヤハウスの後ろ側丁度良い場所有ります。下の物入れに回路部品隠しております。インバーターもここに入れております。
左側の同じ所は大昔のカーナビ本体（ＣＤ10枚入れられる物）

特装バッテリー充電ユニットは　自動車メーカーさん用に開発した物で　かなり贅沢な製品です。
23,100＋パワーリレー4〜5000円　
我が車はパワーリレー（800Ａ）ケチって通常のパワーリレー使っております。（箱買い＠420）
�Cバッテリーカバー840円です。（仕切り）在庫有り。

もし作られるようでしたら　価格ここに載せられないので　メールいたします。我が社潰す羽目になりますので。

写真�@・・充電状態表示用ＬＥＤ３個です。上にスイッチと小型ＬＥＤ２個付いて居りますが
スイッチは　充電回路　ＯＮ−ＯＦＦ　用とインバーターＯＮ−ＯＦＦ用で小さくて見難いＬＥＤ２個は各々の表示用です。

特装バッテリー（追加バッテリー）で　今まではＹＴ1000Ｓ（ＲＴ1050と同じ寸法のデープサイクル用）を積んで下りましたが　冷凍冷蔵庫使用しない時は　小型のＹＴ−Ｂ24を積んで下ります。少しでも軽いので。

ＲＴ1050Ｓ　　標準小売り価格　38,000円
ＹＴ1000Ｓ　　　　　　　　　　47,000円　
ＹＴーＢ24　　　　　　　　　　33,000円

ＲＴ1050Ｓお買いになったので　私の所から出る書斎価格見当つけて下さい。

シフトの脇の小型スイッチは　強制的に2個のバッテリー並列接続させる物で　メインバッテリー電圧下がった時にこのスイッチＯＮにして　セルモーター回して下ります。意外と役に立っております。
赤い小さなＬＥＤはスイッチ状態表示です。
その傍にお天気マーク出ているのは　気圧計でこれからの天気予報出ます。お山ウロウロするときの必需品？？。スカイラインには飛行用の高度計付けて下りましたが大きいので　衝動買いしました。大荒れになるときピーピー鳴りますので慌てて下山準備して車に逃げ込みます。

ＦＡＮコントローラーのＰＷＭ基板です。

ＦＡＮコントローラー回路図です。

ＦＡＮコントローラー配線図です。
作られる時は　郵送で図面お送りします。（見難いので）

サブバッテリーの回路
専用のコントローラー付けずに　マニュアルで考えて見ました。
アイソレーター方式も有りますが　故障が多くて　取引先自動車メーカーさん使用中止にだいぶ前にしました。アイソレーター方式は　今の車に付けるとき　発電対策回路作らなければ成りません　ので　お勧めできません。山の中で帰れなくなった車有りました。

バッテリー２個積載はとりあえず置いといて、バッテリー接続端子のリフレッシュは何がなくともやっておかなければいけんですね。

私の960も希硫酸の粉が毛細管現象で吸い上げられていて、端子のカシメ部分よりずっと奥の配線までやられてしまっていたので、思い切ってぶった切って新しい圧着端子を付けて修理しました。
車が見違える程軽くスムーズに走るようになりました☆

仕事で基盤の修理をしていました、そのときの経験から半田浮きクラックの補修方法を記します。
１．ソルダー・スッポンなどで半田を吸い取る
２．ウエスにアルコールを付け基盤面を掃除する
３．再半田する
ここで動作確認をする　正常動作に戻ったら以下で仕上げをする
４．コネクター及び稼動部分を養生しクリアラッカー等で再塗装する
５．大型部品はバスボンドなどで固定する

半田浮き・クラックのほとんどは振動の多い基板で大型部品の足及びコネクター取り付け部に発生します。
リレーの足も発生しやすいですね・・・
５．の作業で不具合の発生率が低下します。
なお、クリアラッカー・バスボンドは簡単に手に入るということであげています。

ドアーロックアクチェーター、ドアーロックモーター（同じ物です）
足元に転がっていた　3種類の写真です。
配線２本しか出ていないものが　単純なドアーロックモーターで　５本の物が位置検出付きの物です。　
運転席ドアーに位置検出付を使い他のドアーには　検出機能無い物を使います。
ボルボの740、940の運転席ドアーには　モーター内蔵されていない位置検出用のスイッチのみ付いております。

今日は一日雨降りで、予定していた車いじりが全くできなかったので…
運転席に座ったままできる作業をやりました。

960や850、V70(初期)に装着されているVOLVO純正のヘッドユニットは、車種によっては別体のパワーアンプが接続されており、100Wクラスの出力で豊かな音が聞けるようになっています。
しかし回路図を見ても、このヘッドユニット〜パワーアンプ間のコードは一本の線で描いてあるだけで、内容はまったく不明でした。

そこでiPodに音響調整用CDを取り込み、LやRの信号を出しながらヘッドユニットのFADERを操作して、テスターのmV(ミリボルト)レンジを使って
Front - Right
Front - Left
Rear - Right
Rear - Left
の信号がどのピンから出ているか、解析してみました。

結果は添付画像の通りです。
この画像はヘッドユニットを背面から見た時の、AMP端子(メス)のピンアサインとなっています。
(DIN接続ケーブルのコネクタを正面から見た時には左右反転して解釈して下さい)

・GND (Common)はFR,FL,RR,RLの各信号線共通で使われているようです。
・Remote端子は、ヘッドユニットを電源OFFにすると0V、電源ONにすると12Vが出力されますので、パワーアンプのREMOTE端子に繋いで電源コントロールに使われています。
・ShieldはDIN 6ピン端子の一番外側のシールドに落ちていて、少なくともDINケーブル内ではGNDの端子とは短絡されておらず、独立しています。ケーブルの網組シールド線に接続してノイズをカットするようになっています。
実際にはアースループを形成しないよう、自分でケーブルを作る時は片方をシールドに落とさないようにすればいいかと思います。
・315Hz 0dBの信号をiPodから出してヘッドユニットをフルボリュームにしたところ、各信号線はおおよそ0.9〜1Vを出力していました。なので、受け側のアンプのゲインはそれを前提に調整すればいいと思われます。

これにより、好きな4chアンプを自分でトランクやラゲッジに積んで配線する目処が立ちました☆
あとは配線するだけです♪

3463.xls 久しぶりに３０度以下だったので　電流測って見ました。
紺屋の白袴で　皆さんの車より　電気関係メンテお粗末ですが　参考にして下さい。
ちゃんとした　電流計有るのですが　横着してクランプ電流計で測りました。
バッテリー端子の所で３本の線纏めての測定です。

3337.xls 自動車で軽視されているバッテリーについて　薄学をちょっと。
バッテリー購入の参考になれば幸いです。

ＲＴ−1050　2009/7入荷時の4個　容量検査しましたら　95％位有りました。（入荷状態です）製造メキシコの自動ライン品の様です。ジリング時代は100％以上でしたが　親会社がアメリカになってから　品質、容量悪かったのですが　やっと良くなって来ました。
流通過程（在庫品）にある　品物　お勧めできません。
輸入バッテリーブランド、形状、工場違っても親会社同じ物沢山有ります。

コネクター用端子です。
色々な端子有りますが　ハンドツールで電線カシメル時1Ｐｉｎ当たり1.5円〜2円（メーカー直買い）高いですが　手カシメ用として出ている丸くなった物が失敗無しにカシメられます。
左側の真鍮色の物は自動カシメ用で　ハンドツールでは非常に使い難いです。安い。
自動機用の物を購入した場合　ラジオペンチ等で丸みを先につけてからカシメると上手く行きます。
メッキはされている物が無難です。

ギボシも被覆押さえの部分丸く加工されている物が便利です。
左・・一番安い真鍮色　自動用
その隣・・ハンドツール用
次・・自動機用
右・・ハンドツール用ギボシ。

カメラが悪いのか腕が悪いのか　老眼のせいか。
ピンポケですが　丸み見えますので　投稿しました。

簡易型分岐接続子（商品名　エレクトロタップ)日本AMPの袋をコピーしましたので　使う時は参考にして下さい。まだ間違った使い方されている方見受けられます。使用法間違うと接触不安定になります。使用電線は自動車電線のように芯線の太い物が適して下ります。弱電用の高級電線（芯線が細く本数の多い）には不向きです。

電線の太さに注意して下さい。
赤・・・0.5ＳＱ（導線0.32　7芯）〜0.85（0.32/11芯）
青・・・1.25ＳＱ〜2ＳＱ

昨日1日走行中燃料メーターが完全に0表示。
今まで不安定でしたので　デジタル電圧計を並列接続で燃料確認しておりました。がやはり0は気になります。
本日分解修理　　我89年745−16VはVDO製　基板部品半田付け後に防湿絶縁材を半田の上に塗って有りました。材質は解りませんがトランス巻いた後に含侵させて有るような物質（昔の人間はワニスと記憶しております。）この物質は表面が硬く半田では取れません。白ガソリン、メタノール等でも除去できませんので細い−ドライバーでこじって除去（パターンを切らないで下さい）半田部分が光ってきたら再半田して下さい。ワニスを取ったら半田も一緒に取れました。つまり完全に半田が浮いていました。ワニスの上から見ると半田しっかり出来ているように見えます。
電圧計を並列接続で動作させる場合約3.5Vで満タンです。0Vで空ですが（理論上）0.3V＝ほぼ空と思って下さい。小生は0.3Vまで使った事が有ります。

940系の矢崎メーターは　燃料まんたんで0Vと記憶しております。

メーター分解したのでまたまたお遊び。ギアシフトの位置をメーター内の空いている部分にLED表示。（温度計は前回のお遊びで付けました）
接着剤乾くまで時間有るので書きこみました。

junさん　のラダーに刺激を受け　OIL交換用のラダーと言うほどで無いのですが　電子屋らしくこんな物作って見ました。
今までは息子が置いて行ったタイヤチェーン用？の物を使いガレージの傾斜を利用してOIL交換して下りましたが　もう少し高くしようと思い2*4の端材使い作ったのですが　車止め付けると重くなり　老人では持って歩くのに大変。
と言う事で　開発用にサンプル購入して用途が無く在庫していた　圧力センサー（白のゴム材）を程よい長さに切り接着剤で貼ってタイヤが乗るとブザー音が出るように　しました。
2＊4の裏側は見えませんが滑り止めのゴム貼りました。
2＊4は徹底的に有り合わせと加工簡単なように45度でカット（30度にすると手持ちの丸鋸ではメンドクサイ）。
チョット画像が重いので　再加工して　投稿します。
側面のハンドルは　持ち運びに便利なように　在庫のケース等に使うハンドルを使いました。意外と便利です。
ブザー音はバッテリーに一度接触させ電解コンデンサーに蓄えた電気で鳴らすので　コンデンサーの電気が無くなると消えますのでうるさくないです。（1回のみ鳴ります）。

写真画像低くしました。
費用・・・ブザー　850円（在庫）
　　　　　電解コンデンサー　　1000μ16V（在庫品）
　　　　　ダイオード　　400V　1A（在庫品）逆流防止用なので50V　1AクラスでOK
　　　　　端子台　　基板書く程で無いので　転がっていた3Pを使用。
　　　　　樹脂ケース　自動車用品用に金型起こした物の残り
　　　　　ビス関係、電線関係？？在庫品
と言う事で実質出費　0　でした。
　　ハンドル、センサーも在庫品です。

電気関係です。
紫電線の先に付いているのが圧力センサーで　適当な長さに切り半田付けで電線引き出します。　熱収縮チューブで処理しました。
回路は　黄色に赤の線（＋）からダイオードつなぎ電解コンデンサーの＋側に接続とセンサーの1本につなぎます。センサーの他方の線をブザーの＋側に接続。
ブザーの−側と電解コンデンサーの−を黄色/黒の線につなぎ　−にします。

センサーは何でも良く　リミットスイッチでも取り付け方法考えれば良いでしょう。但し水のかからない様に。防滴型だと更に良いです。意外とその辺に転がっている物使えます。
ブザーは今回利用した物は警報用で大きい音が出ますが100円位の物で十分です。（倉庫掻き回すの面倒なので部品棚で見えていた物使用）。
作られる方いらしたら　簡単な回路図つくります。

1Ｗ出力の白色ＬＥＤは200ｍＡ〜350ｍＡ流さないと本領発揮しません。
定電流ダイドード、ＦＥＴ等組み合わせて苦労しているようですが　簡単に定電流回路を組む事が出来ます。先週ＯＦＦの帰りに販売店でＬＥＤ購入した時に皆さん上手く組めないと言われ　つい　回路をチョロット話して仕舞いました。
本日は　小生が10Ｗの蛍光灯の中身を取り払い組み込んで少エネにしている回路をＵＰします。インバーター式10Ｗの蛍光灯を12Ｖで点灯させると1Ａ（12Ｗ）の電気を食べます。3個のＬＥＤを直列にしても3.6Ｗ（300ｍＡ）　明るさは　10Ｗ蛍光灯に匹敵します。
部品は可変定電圧ＩＣの317+抵抗4.1Ω1/2Ｗ（手持ちの抵抗8.2Ω1/4Ｗを利用　8.2Ωを並列接続）＋ＬＥＤは最大3個まで直列接続できます。
プリント基板25Ｘ150　を2枚で300ｍｍの長さにし10Ｗ蛍光灯器具に適合させました。
放熱板として1.0ｔ　アルミ板25Ｘ300の平板に基板2枚を固定しＩＣも取り付け放熱板として使用します。使用する蛍光灯器具（自動車用）が放熱板の働きをするので　ギリギリ小さくしました。（今アルミが高い　Ｈｉ）
基板はハヤトの感光基板の片面紙フェノールを使いましたが　初めに試作した物は両面ガラスエポキシ基板が転がっていたので　これにカッターナイフ（鳶口のようになった物）でパターンを作りました25Ｘ300　裏面の銅箔が方熱効果を増しアルミ板はＩＣの放熱だけで良かったです。
12.5Ｖ以上は300ｍＡで電圧が下がると電流は減りますが問題なくしよう出来ます。
本格的に作られる場合は　ＬＥＤはアルミ板に直接取り付けフレキシブル基板でパターンを作ると良いでしょう。

回路図で実回路はＩＣの各端子に0.1μのコンデンサー３個と　ＡＤＪ端子からＯＵＴ端子に向かって流れるようにダイオードをつけました。

パターンの銅箔面半田メッキして見ましたが　クールスタッフと言う放熱フイルムの方が効率良いですが高い。パターンの上に黒いのが見えますが　これがそうです。

不用品改造。1ＷＬＥＤ。クリップは扇風機の物を利用。
全消費電力3.6Ｗ。

外観写真。白熱灯用の器具です。

Ｚライトを改造。
白色ＬＥＤ3個と電球色ＬＥＤ3個のコンビライト。全部点灯で3.6Ｗｘ2＝7.2Ｗ。

ついでに作ったガレージ天井ＬＥＤ。
白色3個　1Ｗ　アイボリーのアルミ板を放熱、に使って居ります。

1WＬＥＤです。3個直列にし　300ｍＡ流しますので　3.6Ｗ（12Ｖ）になります。
10Ｗの蛍光灯とほぼ明るさは同じです。（ガレージ入り口　2箇所有ります）
Ｘ−バンドの　自動ドアーの原理を利用しております。
赤外線感知は誤動作が多く5年ほど使いましたが現在建物の外観汚しです。

電源はソーラパネルからオプティマバッテリー（ＹＴ1000Ｓ並列接続）に蓄えて　点灯しております。

山小屋も12Ｖインバーター組み込み蛍光灯から　順次ＬＥＤ化予定です（現在半分はＬＥＤ）。

聖地仲間のナンバー灯　このＬＥＤ使って居られましたが　明るいです。
小生は安い＠70円を2個ずつで合計4個使用しております。

自動車室内灯の蛍光灯を外しLED3個と定電流駆動回路で我が家？のメイン照明になりつつ。

昨年春先だったかの洗車（ふき取り）中に
'96 945のヘッドライトワイパー左右下にあるワイパーストッパ（って言うの?)
の四角い樹脂がポロリ・・
ステンレスと思しき金属板が何とも不恰好でございましたが、
翌週にたまたま職場の部材置き場でアクリル?っぽいキャップを発見!

1年経過も樹脂に傷みも出てませんのでご報告。

本日部材置き場の掃除があり、「不要部材」との仕分け結論があり、
とりあえず2台分（16個）Take-Outしてきました。
ご興味ある方は聖地でお分けします。
（勤務先の不要部材で商売は出来ませんので・・笑）


ヘッドライトワイパー外して下の樹脂カバーも外したらストッパの四角い樹脂を外して
キャップを被したら組み立てて終了。
几帳面な方には支持いただけるかどうかですけど??

φ12xL40mm位で厚みは0.5mm位です。

施工後はこんな感じになります。

表題の通り９４０用GMBウォーターポンプのガスケットです。

再使用が出来ない為ポンプをスキャナーで取り原図を作りました。
Photoshopから２０パーセント指定で印刷すると原寸になります
必要な方はお使いください。